Hoge racer / commmuter bouwen: inspiratie en ideeën gezocht

[Merijn]

Met name voor mijn dagelijkse woon-werk trip (10 km enkel, nu op meestal op roets of UP) wil ik iets snellers. Ik heb lang over een velomobiel zitten twijfelen, maar ben bang dat de nadelen (groot, plek in schuur, plaats op de weg in het drukke Eindhoven, bezweet aankomen) niet opwegen tegen de nadelen (droog zitten, snel, en waarschijnlijk ook leuk). Ook zijn de kosten best wel fors, nieuw is me echt te duur, en tweede hands vaak ook nog een bak geld als je iets nets wilt. Daarom overweeg ik nu een snelle hoge racer. 

Ik heb even getwijfeld of ik 1 van de M5 CHRs zou kopen die onlangs op marktplaats stonden, en als ze dichterbij gestaan hadden had ik het misschien nog wel gedaan. Op de M5 CHR na zijn er weinig hoge racers die me kunnen bekoren. De carbon Chamsin, die is ook wel gaaf. Op het Duitse forum heeft ene Roland een erg mooie MBB gebouwd. En natuurlijk de hoge racers van Zockra uit Frankrijk.

Zelf weer eens iets nieuws bouwen is ook wel weer eens leuk, dat heb ik al heeeeel lang niet gedaan. En fors goedkoper, zeker als je de onderdelen van marktplaats haalt. Wat zou het dan worden:

• Carbon (makkelijk werken en veel vrijheid)
  
• 2x622 wielen, minimaal 28 mm banden (daar kan je tenminste behoorlijke banden voor krijgen
  
• schijfremmen (want dan kan je ook nog eens eventueel naar 584 wielen, dikkere banden in hetzelfde frame)
  
• Achterwiel aandrijving. MBB is ook erg leuk, maar veel meer dan twee keer zo veel werk opdat de voorkant zo complex is. Een achterwielaandrijver is weinig meer dan een gebogen balk + gekochte vork
  
• 1x12 setup (ziet strak uit, ik ga er niet mee de bergen in)
  
• Vast trapstel (beperkt) verstelbaar zitje
  
• Zitting integreren met stroomlijn koffer, en dat geheel verschuifbaar op het frame (ik snap niet dat je zo weinig staartpunten ziet)
  
• Geometrie beetje als M5 CHR, misschien iets steiler balhoofd. Op het Duitse forum stond laatst een door iemand geconstrueerde titanium "Neptune" racer die er goed uit zag. Maar dan moet je wel een bijna rechte vork kunnen vinden
  
• 1/1/8 balhoofd, niet tapered (want hoe kom je aan een tapered buitenbalhoofdsbuis?). Maart het vinden van een vork wel lastiger
  
• Kettinglijn zonder veel stuurbeperking (dan maar een rol er in)
  
• Redelijk vlak, maar niet extreem (want daar helpt die koffer voor)
  
• Klap tiller stuur
  
• Fors lichter dan de Flevoracer
  
• Steekassen 12 mm
  
• Geen vering, maar wel een beetje buig-soepele achtervork
  

Constructie wordt redelijk rechttoe rechtaan: carbon over schuimkern, uitharden onder vacuum. Voor de koffer/stoel kan ik van de voorkant inclusief stoel en kopie trekken van de Flevoracer koffer en de rest opbouwen uit schuim of balsahout en daarna met carbon erover. Temperen kan ik op mijn werk in een oven op het lab. En als je dat op een uitlijk frame doet komt ie er ook nog eens recht uit.

Heeft er iemand nog leuke ideeën om mee te nemen? Wat twijfel dingen:

•  Waar haal ik een goede carbon vork vandaan?
  
• Schijfremmen ?
  
• Verstelbaarheid van de zithoek?
  
• Maximale bandenmaat (hangt ook weer samen met die vork)
  

Snel zal het niet gaan, ik heb maar weinig tijd. Waarschijnlijk een winterproject. Maar de eerste schetsen in CAD (onshape) zal ik eens gaan maken.

[Bob Hagendijk]

Ik adviseer tegen een 1x12 setup. Met een racer is het fijn om altijd precies de juiste versnelling beschikbaar te hebben. Met 1x12 liggen de versnellingen toch verder uit elkaar dan bijvoorbeeld 2x11 of 2x10.
Qua verstelling, ik heb me laatst verbaasd over de simpelheid van de Schlitter Encore. De voorste bevestiging is verschuifbaar en aan de achterkant zitten 2 verstelbare buizen. Geeft heel veel mogelijkheden in zithoek, maar ook kleine verschillen tussen rijders zo goed op te vangen. In jouw geval met een vaste trapas zelfs een must denk ik, omdat je pas bij het fietsen gaat merken wat de optimale afstand tot de trapas is.
Tapered balhoofdbuis is misschien te vinden op een afgeschreven racefiets? Iets zoals deze?
https://link.marktplaats.nl/m2135849187
Schijfremmen zou ik sowieso doen, bij regen remt het beter en als je er dure velgen op wil hoef je die niet te vervangen bij een versleten remrand. Maar, ook normale remmen kunnen prima functioneren als je goede remblokjes hebt.

[Wim -de roetsende]

https://ligfietsers.nl/thread-2382-post-...l#pid52069

In dit draadje staan 2 high carbon racers.

Die Schlitter moet alleen een 26"/28"-voorwiel krijgen.

[LigZeeuw]

Ik adviseer tegen een 1x12 setup. Met een racer is het fijn om altijd precies de juiste versnelling beschikbaar te hebben. Met 1x12 liggen de versnellingen toch verder uit elkaar dan bijvoorbeeld 2x11 of 2x10.

Schijfremmen zou ik sowieso doen, bij regen remt het beter en als je er dure velgen op wil hoef je die niet te vervangen bij een versleten remrand. Maar, ook normale remmen kunnen prima functioneren als je goede remblokjes hebt.

Met deze beide punten ben ik het eens. Als je snel wil dan wil je een groot voorblad maar als je dan kleine stapjes tussen je versnellingen kiest heb je een erg zware versnelling om in weg te rijden.

Kijk anders eens in mijn draadje (groene M5 M-Racer zelfbouw) naar welk schakelsysteem in combinatie met remmen ik heb gekozen, daar ben ik namelijk erg tevreden over.

[datakneder]

[quote="Bob Hagendijk" pid='52074' dateline='1723222579']

Ik adviseer tegen een 1x12 setup. Met een racer is het fijn om altijd precies de juiste versnelling beschikbaar te hebben. Met 1x12 liggen de versnellingen toch verder uit elkaar dan bijvoorbeeld 2x11 of 2x10.

Als je besluit om een dubbel voorblad te nemen is mijn advies om het verschil in tanden klein te houden (bv 5 %) en de tandwielen achter met 10% te laten oplopen. Dan kun je gewoon optrekken met alleen achter schakelen en op de lange rechte stukken een tussenversnelling kiezen d.m.v. een wisseling op de voorbladen. Zo rijd ik al jaren rond naar volle tevredenheid.

[LigZeeuw]

Als je besluit om een dubbel voorblad te nemen is mijn advies om het verschil in tanden klein te houden (bv 5 %) en de tandwielen achter met 10% te laten oplopen. Dan kun je gewoon optrekken met alleen achter schakelen en op de lange rechte stukken een tussenversnelling kiezen d.m.v. een wisseling op de voorbladen. Zo rijd ik al jaren rond naar volle tevredenheid.

5% is toch wel erg weinig verschil tussen de voorbladen? Ik heb een 52/36 set voor en dat werkt prima, wegrijden op de 36, dan direct naar de 52 schakelen en daar blijven. Alleen als je vaak langzaam moet rijden kan ik me voorstellen dat een kleiner verschil fijn is.

[Merijn]

Die stick-bike achtige geometrie daar heb ik het niet zo op. Hoog, staartlastig, en toch nog weinig crank-vrijheid. En ik vind het gewoon niet mooi.

Probleem bij die schijfrem voor is een beetje dat een smal bouwende niet-tapered schijfrem vork lastig te vinden is.

Over 1x of 2 x zal ik nog eens nadenken. Op de up rij ik Rohloff, en mijn liggers zijn maximaal met 8 kransjes achter, dus aan iets grotere stappen ben ik wel gewend.

[Bob Hagendijk]

staartlastig

Wat bedoel je hiermee?

---

Als je besluit om een dubbel voorblad te nemen is mijn advies om het verschil in tanden klein te houden (bv 5 %) en de tandwielen achter met 10% te laten oplopen. Dan kun je gewoon optrekken met alleen achter schakelen en op de lange rechte stukken een tussenversnelling kiezen d.m.v. een wisseling op de voorbladen. Zo rijd ik al jaren rond naar volle tevredenheid.

5% is toch wel erg weinig verschil tussen de voorbladen? Ik heb een 52/36 set voor en dat werkt prima, wegrijden op de 36, dan direct naar de 52 schakelen en daar blijven. Alleen als je vaak langzaam moet rijden kan ik me voorstellen dat een kleiner verschil fijn is.

Ik heb voor 52/36 en achter 12-25 en rij zoals jij, wegrijden in 36, overschakelen naar 52 en verder alles achter schakelen. Geeft je hele kleine stapjes, en toch de mogelijkheid om een berg op te komen.

[datakneder]

5% is toch wel erg weinig verschil tussen de voorbladen? Ik heb een 52/36 set voor en dat werkt prima, wegrijden op de 36, dan direct naar de 52 schakelen en daar blijven. Alleen als je vaak langzaam moet rijden kan ik me voorstellen dat een kleiner verschil fijn is.

Die 5% was even uit de losse pols, als voorbeeld. Ik heb jarenlang voor met 65/61 gereden (20" achterwiel) en tussen de tandwielen op het kransje zat tussen de 11 en 13 %. Waar 65/61 6,5 procent is. Bij het optrekken dus nooit voor schakelen bij mij. Pas als ik een stabiel tempo heb kan het zijn dat ik voor één keer moet schakelen. Meestal is dat tempo ook wat ik gedurende de hele dag zal fietsen. Dus die dag verder niet voor schakelen. Dat was ooit mijn theoretische idee, en dat blijkt in de praktijk prima bij mij te passen.

P.s. ook vroeger op de wielrenfiets snapte ik 52/42 nooit. Dan was er namelijk een moment dat je dubbel moest schakelen. Ik reed toen rond met 52/48.

[Merijn]

Met staartlastig bedoel ik veel gewicht op de achterkant. Dan zit je met je hoofd recht boven het achterwiel, dat is minder comfortabel. En er moet nog een staartpunt achter, dus de lengte heb ik sowieso nodig.

[Martin van Mourik]

Ik ben heel benieuwd hoe dit project zich gaat ontwikkelen. De te bouwen fiets die je beschrijft komt sterk overeen met de open ligger waar ik af en toe over dagdroom. Ik speel ook met het idee om misschien zelf eens een poging te doen een fiets te bouwen, fietsen zelf bouwen fascineert me wel, ik heb daarmee echter nul komma niks aan ervaring.

Een sterk punt van die titanium Neptune vind ik de kettinglijn waarbij alles boven het voorwiel langs geleid wordt, maar het onderste en bovenste deel elkaar niet kruisen en dus nergens naast elkaar lopen. Ik denk dat de zijdelingse knik waar de kettingdelen langs elkaar lopen over kettingrollen, zoals je bij veel open liggers ziet, de aandrijving iets minder efficient maakt.

Ik heb ook wel eens gelezen over een fiets waarbij de kettingrol voor het trekkende deel van de ketting zodanig gemaakt was dat deze zijdelings mee kon schuiven met de ketting, zodat het trekkende deel van de ketting van bovenaf gezien altijd in een rechte lijn loopt, over de gehele breedte van de cassette. Dat lijkt me ook een verbetering van de efficientie van de aandrijving.

Ik adviseer tegen een 1x12 setup. Met een racer is het fijn om altijd precies de juiste versnelling beschikbaar te hebben. Met 1x12 liggen de versnellingen toch verder uit elkaar dan bijvoorbeeld 2x11 of 2x10.

Dit zie ik niet zo, ik rij rond met een 9x 11-28 cassette, voor mij voldoende om tegen de Utrechtse Heuvelrug, of een brug of dijk op te rijden, en om mee op te trekken vanuit stilstand. Handmatig omleggen naar mijn kleine voorblad (oude open ligger zonder voorderailleur) doe ik vrijwel nooit, eigenlijk alleen als ik in het buitenland ben. In de praktijk rij ik dus met 1x9. Met bijvoorbeeld een 12x 11-32 cassette heb je zowel een lichter verzet erbij als een goede fijnmazige set hoge verzetten.

Mijn eigen voorkeur zou zijn dat er banden tot zo'n 40 a 45 millimeter breedte in passen, op mijn Challenge Hurricane vond ik de overstap van 32-406 naar 42-406 Conti Contact Urban een aardige verbetering, wat minder last van slecht wegdek en ietsje sneller. Brede banden geven wat meer luchtweerstand, maar vooral bij hoge snelheden waarvoor je op een open fiets toch al behoorlijk sterk moet zijn, en voor het reduceren van luchtweerstand valt er op andere punten zoals met een goede stroomlijn meer winst te halen, denk ik.

---

Misschien kun je wel een metaalbewerker vinden die een stuurbuis op maat kan maken, dan kun je gewoon een keuze maken uit het aanbod aan tapered voorvorken en een bijpassend balhoofd.

[Jeroen S]

Ik zou inderdaad ook naar schijfremmen kijken. Hoewel ik nog gewoon knijpremmen heb. Mogelijk wat open deurtjes , je hebt zelf ook meer gebouwd. Maar ik weet niet wat jij al weet. De kettinglijn is vreselijk belangrijk, en hoe die langs het voorwiel gaat. Met grote wielen is dat een groter probleem dan met kleintjes. Een 20 inch met de ketting ernaast gaat nog wel, met een 28er heb je dan nog maar een heel erg beperkte stuuruitslag. Ik heb in de 3e aanpassingsronde van mijn carbonfietsje hem maar wat hoger gebouwd en de onbelaste ketting omgeleid, belast net boven het wiel langs.

Qua vork zou ik kijken naar een gravelbike vorkje. Dan heb je toch net wat meer bandenruimte, maar je wil dan weer geen heel brede vork hebben. Passen en meten dus. Bij Decathlon hebben ze best een stel vorkjes op de site.
Bij CNC bikes hebben ze ook best een boel vorken voor lage prijzen. Ligzeeuw heeft er daar ook 1 vandaan. https://cnc-bike.de/starrgabeln-c-50_44.html zelf even een beetje bladeren door de categoriën. Veel steekas vorkjes zullen ook gelijk tapered zijn. Je kunt ook eens gaan kijken bij een grotere sportieve fietsenzaak, die veel gravel/race heeft staan. Welke vorkjes zitten er in die fietsen, wat zijn de afmetingen? Vorkjes met weinig sprong, doorbuiging zoals bij die andere fiets, vindt je alleen voor baanfietsen, dan is het vaak rond de 30mm.

Leuk idee, koop een carbonvork die bijna goed is. Ik heb voor mijn zelfbouw lowracer ooit een 28er carbonvork ingekort naar 20 inch en er een knikje ingemaakt zodat er wel 10cm naafjes in pasten. Het de kern voor het vulstukje uit balsa. Zelf vorkpootjes bouwen met een schrijfrem opname ? ikweenie of ik dat zou durven... Op youtube is er ook een diy carbon rechtopfietsen bouwer die erg leuke dingen doet. Moet ik even zoeken of ik die nog weer vindt.

Wil je toch tapered dan is een schadeframe via marktplaats misschien een optie. Of zoeken naar adapters. Voor 1 1/8 heb je vulringen die het toepassen van een 1 inch balhoofd mogelijk maken. Die heb ik gebruikt om een 1 1/8 balhoofdsbuisje te maken. Past netjes om een 30mm buisje. Mogelijk kan iemand iets draaien, 3d printen ofzo. Je hebt eigenlijk alleen een soort buisje nodig wat de juiste afmetingen heeft.

Leuk idee; stop er een zo groot mogelijke kettingrol in. Ben zelf recent overgestapt van zo'n kleine m5 naar een 10cm 23 tands. Is een wereld van verschil. Door te spelen met de hoogte en positie van de kettingrol kun je spelen zodat de ketting optimaal loopt, langs stoeltje, voorvork en trapas. Ik ben groot voorstander van een 1:1 mockup met de echte onderdelen op de vloer. Ik gebruik bv een stuk kettingbuis om de kettingloop te simuleren. Maar dat is ook omdat ik digitaal niet zo handig ben. Voor het stoeltje gebruik ik gewoon een stukje plat alu van 10x1 mm en een meter lang, precies in het profiel gebogen. Kan gewoon met de hand.

Als je duidelijk boven de 180 cm bent, dan is het allemaal niet zo heel lastig. Ben je rond de 180, en met korte benen, dan wordt het echt lastig. ( ik spreek uit ervaring) Dan moet je heel erg op letten, met name aan de voorkant van de fiets. Voorwiel iets korter op de stoel, zit ie tegen de ketting, stoel 2 cm lager, zit ie op de ketting, Ketting hoger, betekend ook de stoel hoger, moet je nog met de voeten bij de grond komen etc. Ik heb nu 60 cm zithoogte omdat het frame eigenlijk voor een 20 incher voor gebouwd is. Dat is voor mij net wat te hoog, om echt stabiel aan de grond te komen. De CHR zit dicht bij het optimum, maar is vrij laag qua zithoogte, waardoor de kettinglijn net iets te laag zit. Hoger zou echter weer problemen met de velgrem geven...

Ik zou zeker geen klassiek flevobike stoeltje gaan namaken, dat past niet bij de te verwachten vlakke zithoek op een racer. Met klassiek bedoel ik die witte hoekige zonder schouder knik. Je hebt die tweede knik en schoudersteun echt nodig.

Stoel en koffer intergreren lijkt me een strak plan. Ik zou ook het frame weer omhoog buigen zoals op bij de M5. Je hebt naast de voorste ook een 2e hoge bevestiging nodig. Bij een combinatie met de koffer kan de toegankelijkheid van een verstelling lastig worden. Dat buisjes systeem zou kunnen werken, maar ik zou er wel een dwarsverbindertje in zetten. H in plaats van ll . Je kunt ook de koffer zelf voor de stevigheid, als frame gebruiken. Simon Sanderson ofzo uit GB heeft zo een heel coole lowracer gebouwd waarbij het achterwiel in een hele grote holle koffer vast zit. http://www1.bhpc.org.uk/Constructors/San...anzer.aspx

Of mogelijk met een dragende wielkast erin zoals bij de Milan Sl mk2

Omdat je al een ligfiets hebt kun je daarnaar kijken voor de trapas afstand, maar als je de stoelhoek platter legt, komt je heup ook verder van de trapas. Ook de andere trapas hoogte tov het stoeltje doet weer wat. Je kunt ook een mockup bouwen met wat hout en crankstel, om het wat te bepalen.

1x12 kan best, maar houdt de stapjes dan wel klein. Geen 11-46 achter zeg maar. Met 11-36 kom je in Nederland ook al een heel eind. Tenzij je richting Valkenburg wilt ofzo. Op een racer wil je niet met 3 tandjes tegelijk achter springen.

Het stuurtje, schakelen en de remhendels is ook wel een dingetje om over na te denken. Wat foto's van mijn bouwsels vindt je hier; https://www.velomobilforum.de/forum/inde...eger.7220/
Wil je hydraulisch remmen, of gewoon met kabeltjes? MTB of race of gravel of mixen? De Milan stuurtjes vind ik ergonomisch ook wel interessant, met de shifters in de lengte langs het stangetje.

Let ook op de wielbasis. Op de foto's staat de 2e versie van mijn midracer, die roodzwarte. De huidige is nog iets korter qua wielbasis. Ik heb alleen de achterkant korter gemaakt, de hoofdbuis behouden. Daardoor teveel gewicht op het achterwiel naar mijn zin. De voorkant is wat licht en de fiets is erg gevoelig voor subtiele gewichtsverschuivingen. Heb ik het fietsslot iets te ver naar achteren, wordt ie al zwabberig. Gaat ie shimmien. Met betere gewichtsbalans, kan ik met losse handjes rollen. Let dus goed op wat de wielbasis en gewichtsverdeling is.

[Merijn]

Dit is nu waarom een forum zo leuk. is. Tips waar ik wat mee kan, of die ik geïnformeerd ter zijde kan schuiven.
Ondanks de goede argumenten blijf ik voorlopig bij 1x12. Bergen is niet het doel van deze fiets, en de enkele keer dat ik de heuvels in zou gaan kan er een wat bredere cassette op.

Kettinglijn is inderdaad een dingetje. Ik ga het eerst maar eens in CAD zetten. Een rol in de teruglopende ketting vlak achter het kettingblad kan inderdaad (zoals Martin al zegt) kruisen van de ketting voorkomen. Ik ben lang (1.9 m) met lange benen, dat maakt het allemaal wat gemakkelijker.

Jeroen, bedankt voor de ideeën over vorken. Het meeste is tapered, dus dat moet het dan maar worden. Ik heb een draaibankje, dus dan neem ik een alu buis voor 1.5 waarin ik aan de bovenkant een vulring tot 1 1/8 zet. Niet heel spannend en dan zijn meteen de lager zittingen strak. Aan de vork zelf wil ik liever niet klooien, het is al werk genoeg. Dat legt dan wel meteen ook de balhoofdshoek vast, voor steil is geen vork te krijgen.

De stoel op de Flevo die ik wil kopiëren is geen Flevo stoeltje. Sterker nog, dat Flevo stoeltje  heb ik ooit geprobeerd en is echt heel beroerd. Leuke van mijn huidige koffer is dat die al 1 geheel is met de stoel, dus ik kan de hele voorkant kopiëren.

[quote="Jeroen S" pid='52098' dateline='1723236969']
Stoel en koffer intergreren lijkt me een strak plan. Ik zou ook het frame weer omhoog buigen zoals op bij de M5. Je hebt naast de voorste ook een 2e hoge bevestiging nodig. Bij een combinatie met de koffer kan de toegankelijkheid van een verstelling lastig worden. Dat buisjes systeem zou kunnen werken, maar ik zou er wel een dwarsverbindertje  in zetten. H in plaats van ll . Je kunt ook de koffer zelf voor de stevigheid, als frame gebruiken. Simon Sanderson ofzo uit GB heeft zo een heel coole lowracer gebouwd waarbij het achterwiel in een hele grote holle koffer vast zit. http://www1.bhpc.org.uk/Constructors/San...anzer.aspx

Of mogelijk met een dragende wielkast erin zoals bij de Milan Sl mk2
[quote]

Ik kan je niet helemaal volgen. Waar ik nu aan denk is een zelfdragende koffer met voldoende stijfheid en een interne rib achter het zitje naar de bodem, die hoef ik dan alleen aan de onderzijde vast te schroeven en kan ik over het frame laten schuiven. Dat is technisch niet moeilijk, alleen de bevestiging is even puzzelen.

De koffer als wielophanging gebruiken is een interessant idee, daar ga ik wel even naar kijken maar ik denk dat dat bij zo'n 50 cm aan zithoogte niet meer echt lekker werkt. De bodem van de koffer komt wel parallel aan het wegdek, dus misschien is het voldoende om de wielkast in de koffer wat naar beneden te laten doorlopen. Nadeel van de geïntegreerde koffer is dat het wel erg stijf wordt, je kan de achtervork niet meer laten "veren". Het scheelt wel fors gewicht denk ik, en is gemakkelijk te bouwen. Het hoofdframe wordt dan heel kort en gaat zoals bij de hoge Raptobike schuiven in/om het achterdeel. Wel een gaaf concept en met mijn lange benen nog wel haalbaar denk ik.
Zij er ergens plaatjes van de details van zo'n Milan MK1?

Stuur en schakelen moet ik nog over nadenken, misschien stel ik dat wel uit, is niet echt bepalend voor het frame. Wel iets tiller-achtigs. Dat heb ik op een M5 shockprooi 451 ooit gehad. Dat stuurde prima, hoewel ik met de fiets nooit echt vrienden ben geworden, ik was niet kapot van allerlei details. Als ik er betaalbaar aan kan komen misschien SRAM ASX draadloos, lijkt me wel mooi. En hoge carbon velgen

Over de gewichtsverdeling heb ik al eerder geschreven, te veel op het achterwiel vind ik niet fijn, wat dat betreft ga ik dicht bij de CHR blijven.

Dank voor alle meedenken. Leuk!

[ZoefZoef]

Ligfiets Tempelman heeft nu voorvorken in de opruiming. Voor 35 euro koop je een Optima voorvork zoals die ook in de high baron zat. Althans, neem aan dat ie die ook heeft
Volgens mij zijn die combi alu/carbon.

[Gideonaut]

Ligfiets Tempelman heeft nu voorvorken in de opruiming. Voor 35 euro koop je een Optima voorvork zoals die ook in de high baron zat. Althans, neem aan dat ie die ook heeft
Volgens mij zijn die combi alu/carbon.

https://www.facebook.com/groups/Fietslie...880164220/

[ZoefZoef]

Die ja. Zo'n vork zat in mijn highbaron. Ik zie 2 maten dus ik gok op 20" en 28".

[Bacchus]

Een 20 inch met de ketting ernaast gaat nog wel, met een 28er heb je dan nog maar een heel erg beperkte stuuruitslag.

Niet dat het niet waar is maar met enige gewenning is dit geen probleem waarvoor ik voor een racer voor 20" boven 28" zou kiezen. Het aanbod in met name wielen in 28" zou ik belangrijker vinden.

[LigZeeuw]

Ligfiets Tempelman heeft nu voorvorken in de opruiming. Voor 35 euro koop je een Optima voorvork zoals die ook in de high baron zat. Althans, neem aan dat ie die ook heeft
Volgens mij zijn die combi alu/carbon.

https://www.facebook.com/groups/Fietslie...880164220/

Zo te zien hebben deze geen bevestiging voor remklauwen, dat is wel een nadeel.

[datakneder]

Die ja.  Zo'n vork zat in mijn highbaron. Ik zie 2 maten dus ik gok op 20" en 28".

Aan de stickertjes te zien gok ik op 26" 26"

[ZoefZoef]

Zou kunnen, maar als ik ze vergelijk is de rechter toch echt een stukje groter dan de linker en bij beide zie ik dezelfde vinkjes staan. En mogelijk 700c wat volgens mij formaat racefiets is.

[datakneder]

Zou kunnen, maar als ik ze vergelijk is de rechter toch echt een stukje groter dan de linker en bij beide zie ik dezelfde vinkjes staan. En mogelijk 700c wat volgens mij formaat racefiets is.

Nu ik wat beter kijk zie ik dat de bedoeling van de vakjes is dat je ze zou moeten aanvinken. Beide 26" vakjes zijn niet aangevinkt. Zou dus goed kunnen dat het juist géén 26" is. Maar een 20" voorvorkje is echt veel kleiner dan een 28". Ik zie het verschil ook, maar zou eerder neigen naar 26" en 28", ondanks de vinkjes.

[ZoefZoef]

Dhr. Tempelman kan het bij interesse vast wel even nakijken.
Bij mijn highbaron zat deze vorken erop. Op de low baron zaten andere vorken. Of ze bij andere modellen ook gebruikt werden durf ik niet te zeggen. Ik weet alleen dat deze dus door Optima gebruikt werden en daarvandaan komen.

[Pphaan34]

De cassettes van Rotor hebben grote stappen in het begin, en kleine op het eind. (De meeste andere cassettes hebben een liniair verloop.)
Dat maakt ze bruikbaar voor dagelijks, heuvels en wedstrijden.
Mijn 12v is 11 12 13 14 15 17 19 21 23 27 32 39.
Die grote stappen weet ik niet zo zeker, uit het hoofd, alles onder de 21 weet ik zeker. Maar het bevalt mij uitstekend in de Tuna.

[GHOOGEN]

[quote="LigZeeuw" pid='52119' dateline='1723298258']
[quote="Gideonaut" pid='52115' dateline='1723293777']
[quote="ZoefZoef" pid='52113' dateline='1723291543']
Ligfiets Tempelman heeft nu voorvorken in de opruiming. Voor 35 euro koop je een Optima voorvork zoals die ook in de high baron zat. Althans, neem aan dat ie die ook heeft
Volgens mij zijn die combi alu/carbon.

Als je velgremmen goed genoeg vindt is dit een prima aanbieding.
Voor een betaalbare full Carbon voorvork moet je bij Amazon of Alie zijn.
Ik heb zeker al 30000 km met Alie of Amazon vorken gereden.
Een keer kwam de stuurbuis los in het alu kroonstuk.
Heb ik toen er uit gehaald, schoongemaakt en weer gelijmd met pattex epoxylijm van de Action nu twee jaar geleden.

[Jeroen S]

Bij velgrem voor haal je er weer een probleempje bij. Voor de kettinglijn, met het sturen, als ie tegen de framebuis aan tikt. Met een kabeltje wat uitsteekt en of een remarmpje. Met een beetje pech net tegen je knie aan de binnenzijde. Het kan goed gaan, maar het is lastig. Allemaal probleempjes die je niet hebt met een schijfrem voor.

De wielkast van de Milan SL toen ie nog ongeveerd was, je moet even iets naar beneden scrollen. http://www.mission-milan.de/sl_schnell.htm
Hier ook nog wat foto's (gekke hoek) https://www.velomobilforum.de/forum/inde...ert.67251/
Het is een doos met daaraan bij de naaf een heel kort vorkpootje naar beneden en wat naar buiten, ongeveer zo lang als de radius van de cassette. Mijn idee was om die doos dan gewoon iets boven de as te laten eindigen.
Maar bij nader inzien denk ik inderdaad dat het geen goed idee, is met zo'n vaste wielkast annex vork. Heb ooit eens bij fiets nr1 een dragertje gemaakt uit 2cm xps schuim en 1 laag carbon doek, ik vermoed 200gr, is 25 jaar terug. Dat was veel te stijf, mijn ogen trilden in een andere frequentie als mijn hoofd. Heeft er niet lang op gezeten. Ik heb inderdaad ook steeds het principe van een iets verende achterkant. Dat is toch wel heel fijn.

De gedachte bij mij was even dat je niet perse een achtervork nodig hebt als je de punt toch al vrij stevig uitvoert. Dan wordt het inderdaad simpeler en lichter, zoals je zelf ook schrijft. Twee plus punten, maar de vering wordt wel heel lastig. Wat weer een dikke min is.

Heb slechte herinnering aan de stoelverstelling bij de Baron, waarbij de bovenste inbus in de laagste instelling niet bereikbaar was, omdat de stoelrib ernaast zat. Moest je dus weer omschakelen naar gewone 6 kantjes en een steeksleutel. Met de punt erop was het nog wat lastiger. Omdat je in stoelhoek en in lengte wilt kunnen verstellen is dat nog best lastig. Deze dingen van Toxy kunnen in beide dimensies versteld worden. https://www.toxy-liegerad.de/Components-...34100.html

Mijn voorkeur gaat na 25 jaar lowraceren met een klein voorwieltje ook uit naar een groot wiel voor. Dat rolt beter, meer keus in kwaliteitsmateriaal.

De stuurhoek en het stuursysteem hebben wel enige relatie met elkaar. Tiller werkt beter met een wat vlakkere balhoofdshoek, omdat het bovenste deel dan toch al iets dichter bij de rijder zit. Om de knie sturen, zoals de RazzFazz werken dan weer beter met een vrij rechte hoek, omdat je dan niet zo'n lange voorbouw nodig hebt.

Ook de positie van het balhoofd tov de stoel maakt wat uit. Zo'n bacchetta met tiller ziet er niet uit. http://synthetictransport.com/spsbike/

Als ik het verhaal lees van de met een spuitje epoxy vastgelijmde vork en de gevolgen overweeg van een los komende vorkbuis, dan wordt ik daar toch wat onrustig van. Ik heb niet erg veel vertrouwen in die spuit epoxy.

---

Ik heb dat youtube kanaal ook gevonden. Sideways https://www.youtube.com/@sidewaysbikes/videos

Ik vond vooral ook die video hoe hij die dropout maakt interessant. Forged Carbon, maar wel met wat zinnig denkwerk. En lange vezels erin. Maar wel op een niveau wat zonder enorme investeringen haalbaar is.

[365cycle]

Met deze beide punten ben ik het eens. Als je snel wil dan wil je een groot voorblad maar als je dan kleine stapjes tussen je versnellingen kiest heb je een erg zware versnelling om in weg te rijden.

Ik ben juist voor 1x12. Met de 11-39 Rotor cassette heb je juist een heerlijk bereik en geen onnodig extra gewicht. 
De afstelling is alleen erg gevoelig en het kiezen van het juiste voorblad ook.