09-Aug-2024, 10:56 PM
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10-Aug-2024, 10:45 AM door Jeroen S.)
Ik zou inderdaad ook naar schijfremmen kijken. Hoewel ik nog gewoon knijpremmen heb. Mogelijk wat open deurtjes , je hebt zelf ook meer gebouwd. Maar ik weet niet wat jij al weet. De kettinglijn is vreselijk belangrijk, en hoe die langs het voorwiel gaat. Met grote wielen is dat een groter probleem dan met kleintjes. Een 20 inch met de ketting ernaast gaat nog wel, met een 28er heb je dan nog maar een heel erg beperkte stuuruitslag. Ik heb in de 3e aanpassingsronde van mijn carbonfietsje hem maar wat hoger gebouwd en de onbelaste ketting omgeleid, belast net boven het wiel langs.
Qua vork zou ik kijken naar een gravelbike vorkje. Dan heb je toch net wat meer bandenruimte, maar je wil dan weer geen heel brede vork hebben. Passen en meten dus. Bij Decathlon hebben ze best een stel vorkjes op de site.
Bij CNC bikes hebben ze ook best een boel vorken voor lage prijzen. Ligzeeuw heeft er daar ook 1 vandaan. https://cnc-bike.de/starrgabeln-c-50_44.html zelf even een beetje bladeren door de categoriën. Veel steekas vorkjes zullen ook gelijk tapered zijn. Je kunt ook eens gaan kijken bij een grotere sportieve fietsenzaak, die veel gravel/race heeft staan. Welke vorkjes zitten er in die fietsen, wat zijn de afmetingen? Vorkjes met weinig sprong, doorbuiging zoals bij die andere fiets, vindt je alleen voor baanfietsen, dan is het vaak rond de 30mm.
Leuk idee, koop een carbonvork die bijna goed is. Ik heb voor mijn zelfbouw lowracer ooit een 28er carbonvork ingekort naar 20 inch en er een knikje ingemaakt zodat er wel 10cm naafjes in pasten. Het de kern voor het vulstukje uit balsa. Zelf vorkpootjes bouwen met een schrijfrem opname ? ikweenie of ik dat zou durven... Op youtube is er ook een diy carbon rechtopfietsen bouwer die erg leuke dingen doet. Moet ik even zoeken of ik die nog weer vindt.
Wil je toch tapered dan is een schadeframe via marktplaats misschien een optie. Of zoeken naar adapters. Voor 1 1/8 heb je vulringen die het toepassen van een 1 inch balhoofd mogelijk maken. Die heb ik gebruikt om een 1 1/8 balhoofdsbuisje te maken. Past netjes om een 30mm buisje. Mogelijk kan iemand iets draaien, 3d printen ofzo. Je hebt eigenlijk alleen een soort buisje nodig wat de juiste afmetingen heeft.
Leuk idee; stop er een zo groot mogelijke kettingrol in. Ben zelf recent overgestapt van zo'n kleine m5 naar een 10cm 23 tands. Is een wereld van verschil. Door te spelen met de hoogte en positie van de kettingrol kun je spelen zodat de ketting optimaal loopt, langs stoeltje, voorvork en trapas. Ik ben groot voorstander van een 1:1 mockup met de echte onderdelen op de vloer. Ik gebruik bv een stuk kettingbuis om de kettingloop te simuleren. Maar dat is ook omdat ik digitaal niet zo handig ben. Voor het stoeltje gebruik ik gewoon een stukje plat alu van 10x1 mm en een meter lang, precies in het profiel gebogen. Kan gewoon met de hand.
Als je duidelijk boven de 180 cm bent, dan is het allemaal niet zo heel lastig. Ben je rond de 180, en met korte benen, dan wordt het echt lastig. ( ik spreek uit ervaring) Dan moet je heel erg op letten, met name aan de voorkant van de fiets. Voorwiel iets korter op de stoel, zit ie tegen de ketting, stoel 2 cm lager, zit ie op de ketting, Ketting hoger, betekend ook de stoel hoger, moet je nog met de voeten bij de grond komen etc. Ik heb nu 60 cm zithoogte omdat het frame eigenlijk voor een 20 incher voor gebouwd is. Dat is voor mij net wat te hoog, om echt stabiel aan de grond te komen. De CHR zit dicht bij het optimum, maar is vrij laag qua zithoogte, waardoor de kettinglijn net iets te laag zit. Hoger zou echter weer problemen met de velgrem geven...
Ik zou zeker geen klassiek flevobike stoeltje gaan namaken, dat past niet bij de te verwachten vlakke zithoek op een racer. Met klassiek bedoel ik die witte hoekige zonder schouder knik. Je hebt die tweede knik en schoudersteun echt nodig.
Stoel en koffer intergreren lijkt me een strak plan. Ik zou ook het frame weer omhoog buigen zoals op bij de M5. Je hebt naast de voorste ook een 2e hoge bevestiging nodig. Bij een combinatie met de koffer kan de toegankelijkheid van een verstelling lastig worden. Dat buisjes systeem zou kunnen werken, maar ik zou er wel een dwarsverbindertje in zetten. H in plaats van ll . Je kunt ook de koffer zelf voor de stevigheid, als frame gebruiken. Simon Sanderson ofzo uit GB heeft zo een heel coole lowracer gebouwd waarbij het achterwiel in een hele grote holle koffer vast zit. http://www1.bhpc.org.uk/Constructors/San...anzer.aspx
Of mogelijk met een dragende wielkast erin zoals bij de Milan Sl mk2
Omdat je al een ligfiets hebt kun je daarnaar kijken voor de trapas afstand, maar als je de stoelhoek platter legt, komt je heup ook verder van de trapas. Ook de andere trapas hoogte tov het stoeltje doet weer wat. Je kunt ook een mockup bouwen met wat hout en crankstel, om het wat te bepalen.
1x12 kan best, maar houdt de stapjes dan wel klein. Geen 11-46 achter zeg maar. Met 11-36 kom je in Nederland ook al een heel eind. Tenzij je richting Valkenburg wilt ofzo. Op een racer wil je niet met 3 tandjes tegelijk achter springen.
Het stuurtje, schakelen en de remhendels is ook wel een dingetje om over na te denken. Wat foto's van mijn bouwsels vindt je hier; https://www.velomobilforum.de/forum/inde...eger.7220/
Wil je hydraulisch remmen, of gewoon met kabeltjes? MTB of race of gravel of mixen? De Milan stuurtjes vind ik ergonomisch ook wel interessant, met de shifters in de lengte langs het stangetje.
Let ook op de wielbasis. Op de foto's staat de 2e versie van mijn midracer, die roodzwarte. De huidige is nog iets korter qua wielbasis. Ik heb alleen de achterkant korter gemaakt, de hoofdbuis behouden. Daardoor teveel gewicht op het achterwiel naar mijn zin. De voorkant is wat licht en de fiets is erg gevoelig voor subtiele gewichtsverschuivingen. Heb ik het fietsslot iets te ver naar achteren, wordt ie al zwabberig. Gaat ie shimmien. Met betere gewichtsbalans, kan ik met losse handjes rollen. Let dus goed op wat de wielbasis en gewichtsverdeling is.
Qua vork zou ik kijken naar een gravelbike vorkje. Dan heb je toch net wat meer bandenruimte, maar je wil dan weer geen heel brede vork hebben. Passen en meten dus. Bij Decathlon hebben ze best een stel vorkjes op de site.
Bij CNC bikes hebben ze ook best een boel vorken voor lage prijzen. Ligzeeuw heeft er daar ook 1 vandaan. https://cnc-bike.de/starrgabeln-c-50_44.html zelf even een beetje bladeren door de categoriën. Veel steekas vorkjes zullen ook gelijk tapered zijn. Je kunt ook eens gaan kijken bij een grotere sportieve fietsenzaak, die veel gravel/race heeft staan. Welke vorkjes zitten er in die fietsen, wat zijn de afmetingen? Vorkjes met weinig sprong, doorbuiging zoals bij die andere fiets, vindt je alleen voor baanfietsen, dan is het vaak rond de 30mm.
Leuk idee, koop een carbonvork die bijna goed is. Ik heb voor mijn zelfbouw lowracer ooit een 28er carbonvork ingekort naar 20 inch en er een knikje ingemaakt zodat er wel 10cm naafjes in pasten. Het de kern voor het vulstukje uit balsa. Zelf vorkpootjes bouwen met een schrijfrem opname ? ikweenie of ik dat zou durven... Op youtube is er ook een diy carbon rechtopfietsen bouwer die erg leuke dingen doet. Moet ik even zoeken of ik die nog weer vindt.
Wil je toch tapered dan is een schadeframe via marktplaats misschien een optie. Of zoeken naar adapters. Voor 1 1/8 heb je vulringen die het toepassen van een 1 inch balhoofd mogelijk maken. Die heb ik gebruikt om een 1 1/8 balhoofdsbuisje te maken. Past netjes om een 30mm buisje. Mogelijk kan iemand iets draaien, 3d printen ofzo. Je hebt eigenlijk alleen een soort buisje nodig wat de juiste afmetingen heeft.
Leuk idee; stop er een zo groot mogelijke kettingrol in. Ben zelf recent overgestapt van zo'n kleine m5 naar een 10cm 23 tands. Is een wereld van verschil. Door te spelen met de hoogte en positie van de kettingrol kun je spelen zodat de ketting optimaal loopt, langs stoeltje, voorvork en trapas. Ik ben groot voorstander van een 1:1 mockup met de echte onderdelen op de vloer. Ik gebruik bv een stuk kettingbuis om de kettingloop te simuleren. Maar dat is ook omdat ik digitaal niet zo handig ben. Voor het stoeltje gebruik ik gewoon een stukje plat alu van 10x1 mm en een meter lang, precies in het profiel gebogen. Kan gewoon met de hand.
Als je duidelijk boven de 180 cm bent, dan is het allemaal niet zo heel lastig. Ben je rond de 180, en met korte benen, dan wordt het echt lastig. ( ik spreek uit ervaring) Dan moet je heel erg op letten, met name aan de voorkant van de fiets. Voorwiel iets korter op de stoel, zit ie tegen de ketting, stoel 2 cm lager, zit ie op de ketting, Ketting hoger, betekend ook de stoel hoger, moet je nog met de voeten bij de grond komen etc. Ik heb nu 60 cm zithoogte omdat het frame eigenlijk voor een 20 incher voor gebouwd is. Dat is voor mij net wat te hoog, om echt stabiel aan de grond te komen. De CHR zit dicht bij het optimum, maar is vrij laag qua zithoogte, waardoor de kettinglijn net iets te laag zit. Hoger zou echter weer problemen met de velgrem geven...
Ik zou zeker geen klassiek flevobike stoeltje gaan namaken, dat past niet bij de te verwachten vlakke zithoek op een racer. Met klassiek bedoel ik die witte hoekige zonder schouder knik. Je hebt die tweede knik en schoudersteun echt nodig.
Stoel en koffer intergreren lijkt me een strak plan. Ik zou ook het frame weer omhoog buigen zoals op bij de M5. Je hebt naast de voorste ook een 2e hoge bevestiging nodig. Bij een combinatie met de koffer kan de toegankelijkheid van een verstelling lastig worden. Dat buisjes systeem zou kunnen werken, maar ik zou er wel een dwarsverbindertje in zetten. H in plaats van ll . Je kunt ook de koffer zelf voor de stevigheid, als frame gebruiken. Simon Sanderson ofzo uit GB heeft zo een heel coole lowracer gebouwd waarbij het achterwiel in een hele grote holle koffer vast zit. http://www1.bhpc.org.uk/Constructors/San...anzer.aspx
Of mogelijk met een dragende wielkast erin zoals bij de Milan Sl mk2
Omdat je al een ligfiets hebt kun je daarnaar kijken voor de trapas afstand, maar als je de stoelhoek platter legt, komt je heup ook verder van de trapas. Ook de andere trapas hoogte tov het stoeltje doet weer wat. Je kunt ook een mockup bouwen met wat hout en crankstel, om het wat te bepalen.
1x12 kan best, maar houdt de stapjes dan wel klein. Geen 11-46 achter zeg maar. Met 11-36 kom je in Nederland ook al een heel eind. Tenzij je richting Valkenburg wilt ofzo. Op een racer wil je niet met 3 tandjes tegelijk achter springen.
Het stuurtje, schakelen en de remhendels is ook wel een dingetje om over na te denken. Wat foto's van mijn bouwsels vindt je hier; https://www.velomobilforum.de/forum/inde...eger.7220/
Wil je hydraulisch remmen, of gewoon met kabeltjes? MTB of race of gravel of mixen? De Milan stuurtjes vind ik ergonomisch ook wel interessant, met de shifters in de lengte langs het stangetje.
Let ook op de wielbasis. Op de foto's staat de 2e versie van mijn midracer, die roodzwarte. De huidige is nog iets korter qua wielbasis. Ik heb alleen de achterkant korter gemaakt, de hoofdbuis behouden. Daardoor teveel gewicht op het achterwiel naar mijn zin. De voorkant is wat licht en de fiets is erg gevoelig voor subtiele gewichtsverschuivingen. Heb ik het fietsslot iets te ver naar achteren, wordt ie al zwabberig. Gaat ie shimmien. Met betere gewichtsbalans, kan ik met losse handjes rollen. Let dus goed op wat de wielbasis en gewichtsverdeling is.
