10-Dec-2024, 09:34 PM
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10-Dec-2024, 09:53 PM door Jeroen S.)
Tja dat is best een klusje, maar wel te doen. Jammer dat de vork al weer in elkaar zit, anders had je de wanddikte even kunnen meten. Dat helpt namelijk nogal.
Met carbon heb je veel meer variabelen als met staal bijvoorbeeld, wat de vraag erg lastig te beantwoorden maakt, en de kwaliteit van je eigen werk speelt ook een grote rol.
Ik heb zelf ooit een 28 inch vorkje ingekort naar 20 inch, daar heb ik zonder problemen zeker zo'n 10.000 km mee gereden voordat ik de fiets verkocht. Omdat ik dezelfde naafbreedte wilde houden maakte die vork een zijsprongetje, net als jouw vork waarschijnlijk omdat ie veel breder is. Ik heb carbon kous gebruikt, dat vind ik bij vorken, buisjes het makkelijkste werken.
Ik ga er vanuit dat je weer in elkaar geplakte vork, nu weer keurig correct is uitgelijnd, dat je niks met de sprong van de vork wilt veranderen, en het met een derailleurpadje aan de vork ook helemaal goed gaat komen. Kortom de vork blijft zoals ie is, maar dan sterker. Voordat ik in detail op de vragen in ga eerst een mogelijke werkwijze, zoals ik ook heb gebruikt bij de ingekorte vork.
Die heb ik eerst in de juiste vorm gebracht, in mijn geval met twee balsa vulstukjes die de knik naar buiten maakten. In jou geval zijn de gaten al met epoxy gevuld. Belangrijk is hier dat de belangrijke afmetingen allemaal perfect zijn. Wiel netjes in het midden, beide padjes even ver van het midden etc. Kan er een rem op de velg, klopt dat allemaal nog? Zoniet maak je dat nu in orde, later lukt dat niet meer.
Stap twee is dan om de vork te schuren waar straks de extra lagen gaan komen. GEBRUIK EEN GOED LUCHTFILTER. even met hoofdletters, carbon stof is erg gevaarlijk en bijzonder ongezond. Zo'n papieren kapje is niet voldoende. Let erop dat er geen scherpe hoekjes, randjes zijn. Die drukken namelijk later het carbon omhoog. schuren, zonodig nogmaals vullen met dikke epoxy en weer schuren. Tot je tevreden bent over het eindresultaat.
Maak de vork helemaal schoon met aceton. Laat dat goed wegdampen.
Je kunt nu met stukjes carbon kous gaan werken, breng die eerst voorzichtig met je vingers op maat terwijl deze nog droog is. Ook droog kun je even oefenen hoe je de carbon strak gaat trekken om de vork. Je kunt de vorm van de kous namelijk makkelijk veranderen, deze is erg los geweven. Kwast de vork in met epoxy, en breng het eerste laagje kous aan in die natte epoxy. Ik werk meestal van klein/kort naar groot/lang. Nu de buitenkant in kwasten met epoxy, de binnenkant is al nat met wat je net op de vork hebt gedaan. Vervolgens voorzichtig het tweede sokje, wat je weer te ruim heb gemaakt, erom en strak trekken. Ook dat weer inkwasten. Waarschijnlijk is het verstandig om na zo'n 3 laagjes te stoppen. Je wil namelijk niet dat de boel op elkaar gaat schuiven, dat er plooien of bobbels in komen. Het wordt nogal een gladde glibberige boel van de epoxy. Beter iets te veel als iets te weinig epoxy. Doordat carbon zwart is, kun je lastig zien of het goed doordrenkt is. Ik ben daarom voor de dubbelzijdige benadering. Carbon op een natte laag en dan weer natmaken. De kous op een plankje ofzo inkwasten kan ook. Dan kun je een laagje afscheurweefsel aanbrengen en daarover tape. Gewone goedkope isolatietape is prima. Zonder afscheurweefsel kan ook. Even vastplakken met de kleefkant naar onder, rondje om de vorkpoot en dan omdraaien met de kleefkant naar buiten. Vervolgens moor strak en steeds net iets overlappend erom rollen. Zoals je van stuurlint mogelijk kent.
Heb je teveel laagjes glibberende carbon, loop je het risico dat het nu gaat schuiven of plooien, dat een een soort golf voor je tape uit drukt. Krimpkous zou ook moeten kunnen, heb ik nog nooit gedaan. Ik vind het ook wat spannend dat je dan niet ziet wat er onder de krimpkous gebeurt en dat je mogelijk iets verschuift. Vervolgens na het uitharden, heb je dan een niet ideale oppervlakte die je weer kunt schuren. Waarschijnlijk zijn drie laagjes niet voldoende! Dus nog een paar laagjes erbij. Zorg ook dat de laagjes duidelijk groter zijn dan de gaten. Ik heb alles behalve de onderste 5cm en de bovenste 10 cm naar de kroon voorzien van laagjes carbon. De vork wordt dus uiteindelijk dikker als die was.
Nu je vragen;
- Hoe veel laagjes heb je nodig? Dat hangt nogal af van het materiaal wat je gaat gebruiken, hoe dik dat per laagje is, hoe sterk je het hebben wilt, hoeveel vertrouwen je hebt dat je nergens droge plekken in je laminaat hebt etc. Ook de afmetingen van de huidige vork speelt mee, en wat voor rem je erop zet. Zit er een schijfrem op dat doorgzaagde pootje of gebruik je cantinokken op het niet gezaagde (?) bovenste deel? Garanties kan niemand je geven. Het heeft ook veel te maken met de kwaliteit van je eigen werk. Ik vermoed dat 5 laagjes kous voldoende is om te proberen.
- Wat voor carbon en epoxy? Voor deze toepassing zou ik het liefst met kous werken omdat die zich net als een gewone kous netjes aanpast aan de vorm die eronder zit, makkelijk is aan te brengen. Je kunt ook met lapjes carbondoek werken maar dan moet het allemaal maar net passen en zich niet per ongeluk vervormen terwijl je er mee bezig bent. Een vierkant lapje wordt zomaar een wiebertje als je 1 punt oppakt.
Hier vindt je carbon kous met detailgevens als minimum en maximum diameter, dikte per laag etc. https://fvhpolyester.com/131-carbon-kous
Hier vindt je carbon kous zonder detail gegevens; https://www.polyservice.nl/alle-koolstof...56401.html
Hier heb je nog meer keus, ook weer met detail gegevens. https://www.r-g.de/en/list/Fibre-reinfor...ed-sleeves
Als epoxy heb je lamineerhars nodig. Ga niet met die epoxy spuiten van de bouwmarkt of action klooien, dat is veel te dik en te duur voor deze toepassing. Bij polyservice kun je voor de THV 500 gaan. Bij R-G is er ook veel keus. https://www.r-g.de/en/list/Resins/Epoxy-resin Casting resin moet je niet hebben, luchtvaart goedkeuring heb je ook niet nodig. Let erop dat epoxy niet bij lage temperaturen verwerkt mag worden. wat laag is, hangt ook af van de harder die je gebruikt. Meestal heb je wel een graad of 20celsius nodig. Zit je helemaal aan de onderkant van het temperatuur bereik, is de hars nogal dik en zakt die niet lekker in het laminaat maar blijft erop liggen.
- hoe kom je tot een glad resultaat? Tja dat valt nog best tegen. Zorgvuldig werken, niet te veel laagjes tegelijk. Bij het tapen vind ik isolatietape fijn werken, het is smal waardoor je best wat druk krijgt. Tijdens het wikkelen om de pootjes is het lastig om overal gelijke druk te krijgen. De smalle voor en achterkant krijg je makkelijker onder druk als de platte zijkanten. Carbon is niet heel hard en best makkelijk te schuren, maar het is gewoon niet gezond. Nat schuren helpt om het stof te beperken. Die truc met vershoudfolie heb ik ook wel gezien, maar zelfs een kort rolletje 1/3e van een hele, krijg ik niet zonder kreukels erom. Na het schuren weer schoonmaken met aceton en een laagje epoxy erover kan al veel kleine gaatjes e.d. vullen.
- waar kan ik goedkoop materiaal kopen? Tja goedkope carbon is lang geleden. Zie de links hierboven en maak je eigen keuzes. Je kunt ook verder kijken of je nog andere kunt vinden. Bij ali express oid zou ik geen carbon kopen.
Hier nog wat mogelijk nuttige linkjes how to
4 manieren om buizen te maken;
https://www.youtube.com/watch?v=FPYEQlyxOHY
Diverse sok materialen https://www.youtube.com/watch?v=zyoaLrzh0Ho
Carbon sok, en hoe het zich na het strak trekken vormt om een voorwerp; https://www.youtube.com/watch?v=ftDbkJg6AIQ
Hier vindt je nog wat filmpjes over lamineren https://www.youtube.com/watch?v=f4C9MM_XnRI
Ik weet nog wel meer maar heb even geen inspiratie meer, vraag gerust verder.
Deze meneer heeft ook heel erg veel youtube video's over botenbouw met kunstvezels, kijk eens in de lijst.
https://www.youtube.com/@SvenYrvindExlex/videos
Met carbon heb je veel meer variabelen als met staal bijvoorbeeld, wat de vraag erg lastig te beantwoorden maakt, en de kwaliteit van je eigen werk speelt ook een grote rol.
Ik heb zelf ooit een 28 inch vorkje ingekort naar 20 inch, daar heb ik zonder problemen zeker zo'n 10.000 km mee gereden voordat ik de fiets verkocht. Omdat ik dezelfde naafbreedte wilde houden maakte die vork een zijsprongetje, net als jouw vork waarschijnlijk omdat ie veel breder is. Ik heb carbon kous gebruikt, dat vind ik bij vorken, buisjes het makkelijkste werken.
Ik ga er vanuit dat je weer in elkaar geplakte vork, nu weer keurig correct is uitgelijnd, dat je niks met de sprong van de vork wilt veranderen, en het met een derailleurpadje aan de vork ook helemaal goed gaat komen. Kortom de vork blijft zoals ie is, maar dan sterker. Voordat ik in detail op de vragen in ga eerst een mogelijke werkwijze, zoals ik ook heb gebruikt bij de ingekorte vork.
Die heb ik eerst in de juiste vorm gebracht, in mijn geval met twee balsa vulstukjes die de knik naar buiten maakten. In jou geval zijn de gaten al met epoxy gevuld. Belangrijk is hier dat de belangrijke afmetingen allemaal perfect zijn. Wiel netjes in het midden, beide padjes even ver van het midden etc. Kan er een rem op de velg, klopt dat allemaal nog? Zoniet maak je dat nu in orde, later lukt dat niet meer.
Stap twee is dan om de vork te schuren waar straks de extra lagen gaan komen. GEBRUIK EEN GOED LUCHTFILTER. even met hoofdletters, carbon stof is erg gevaarlijk en bijzonder ongezond. Zo'n papieren kapje is niet voldoende. Let erop dat er geen scherpe hoekjes, randjes zijn. Die drukken namelijk later het carbon omhoog. schuren, zonodig nogmaals vullen met dikke epoxy en weer schuren. Tot je tevreden bent over het eindresultaat.
Maak de vork helemaal schoon met aceton. Laat dat goed wegdampen.
Je kunt nu met stukjes carbon kous gaan werken, breng die eerst voorzichtig met je vingers op maat terwijl deze nog droog is. Ook droog kun je even oefenen hoe je de carbon strak gaat trekken om de vork. Je kunt de vorm van de kous namelijk makkelijk veranderen, deze is erg los geweven. Kwast de vork in met epoxy, en breng het eerste laagje kous aan in die natte epoxy. Ik werk meestal van klein/kort naar groot/lang. Nu de buitenkant in kwasten met epoxy, de binnenkant is al nat met wat je net op de vork hebt gedaan. Vervolgens voorzichtig het tweede sokje, wat je weer te ruim heb gemaakt, erom en strak trekken. Ook dat weer inkwasten. Waarschijnlijk is het verstandig om na zo'n 3 laagjes te stoppen. Je wil namelijk niet dat de boel op elkaar gaat schuiven, dat er plooien of bobbels in komen. Het wordt nogal een gladde glibberige boel van de epoxy. Beter iets te veel als iets te weinig epoxy. Doordat carbon zwart is, kun je lastig zien of het goed doordrenkt is. Ik ben daarom voor de dubbelzijdige benadering. Carbon op een natte laag en dan weer natmaken. De kous op een plankje ofzo inkwasten kan ook. Dan kun je een laagje afscheurweefsel aanbrengen en daarover tape. Gewone goedkope isolatietape is prima. Zonder afscheurweefsel kan ook. Even vastplakken met de kleefkant naar onder, rondje om de vorkpoot en dan omdraaien met de kleefkant naar buiten. Vervolgens moor strak en steeds net iets overlappend erom rollen. Zoals je van stuurlint mogelijk kent.
Heb je teveel laagjes glibberende carbon, loop je het risico dat het nu gaat schuiven of plooien, dat een een soort golf voor je tape uit drukt. Krimpkous zou ook moeten kunnen, heb ik nog nooit gedaan. Ik vind het ook wat spannend dat je dan niet ziet wat er onder de krimpkous gebeurt en dat je mogelijk iets verschuift. Vervolgens na het uitharden, heb je dan een niet ideale oppervlakte die je weer kunt schuren. Waarschijnlijk zijn drie laagjes niet voldoende! Dus nog een paar laagjes erbij. Zorg ook dat de laagjes duidelijk groter zijn dan de gaten. Ik heb alles behalve de onderste 5cm en de bovenste 10 cm naar de kroon voorzien van laagjes carbon. De vork wordt dus uiteindelijk dikker als die was.
Nu je vragen;
- Hoe veel laagjes heb je nodig? Dat hangt nogal af van het materiaal wat je gaat gebruiken, hoe dik dat per laagje is, hoe sterk je het hebben wilt, hoeveel vertrouwen je hebt dat je nergens droge plekken in je laminaat hebt etc. Ook de afmetingen van de huidige vork speelt mee, en wat voor rem je erop zet. Zit er een schijfrem op dat doorgzaagde pootje of gebruik je cantinokken op het niet gezaagde (?) bovenste deel? Garanties kan niemand je geven. Het heeft ook veel te maken met de kwaliteit van je eigen werk. Ik vermoed dat 5 laagjes kous voldoende is om te proberen.
- Wat voor carbon en epoxy? Voor deze toepassing zou ik het liefst met kous werken omdat die zich net als een gewone kous netjes aanpast aan de vorm die eronder zit, makkelijk is aan te brengen. Je kunt ook met lapjes carbondoek werken maar dan moet het allemaal maar net passen en zich niet per ongeluk vervormen terwijl je er mee bezig bent. Een vierkant lapje wordt zomaar een wiebertje als je 1 punt oppakt.
Hier vindt je carbon kous met detailgevens als minimum en maximum diameter, dikte per laag etc. https://fvhpolyester.com/131-carbon-kous
Hier vindt je carbon kous zonder detail gegevens; https://www.polyservice.nl/alle-koolstof...56401.html
Hier heb je nog meer keus, ook weer met detail gegevens. https://www.r-g.de/en/list/Fibre-reinfor...ed-sleeves
Als epoxy heb je lamineerhars nodig. Ga niet met die epoxy spuiten van de bouwmarkt of action klooien, dat is veel te dik en te duur voor deze toepassing. Bij polyservice kun je voor de THV 500 gaan. Bij R-G is er ook veel keus. https://www.r-g.de/en/list/Resins/Epoxy-resin Casting resin moet je niet hebben, luchtvaart goedkeuring heb je ook niet nodig. Let erop dat epoxy niet bij lage temperaturen verwerkt mag worden. wat laag is, hangt ook af van de harder die je gebruikt. Meestal heb je wel een graad of 20celsius nodig. Zit je helemaal aan de onderkant van het temperatuur bereik, is de hars nogal dik en zakt die niet lekker in het laminaat maar blijft erop liggen.
- hoe kom je tot een glad resultaat? Tja dat valt nog best tegen. Zorgvuldig werken, niet te veel laagjes tegelijk. Bij het tapen vind ik isolatietape fijn werken, het is smal waardoor je best wat druk krijgt. Tijdens het wikkelen om de pootjes is het lastig om overal gelijke druk te krijgen. De smalle voor en achterkant krijg je makkelijker onder druk als de platte zijkanten. Carbon is niet heel hard en best makkelijk te schuren, maar het is gewoon niet gezond. Nat schuren helpt om het stof te beperken. Die truc met vershoudfolie heb ik ook wel gezien, maar zelfs een kort rolletje 1/3e van een hele, krijg ik niet zonder kreukels erom. Na het schuren weer schoonmaken met aceton en een laagje epoxy erover kan al veel kleine gaatjes e.d. vullen.
- waar kan ik goedkoop materiaal kopen? Tja goedkope carbon is lang geleden. Zie de links hierboven en maak je eigen keuzes. Je kunt ook verder kijken of je nog andere kunt vinden. Bij ali express oid zou ik geen carbon kopen.
Hier nog wat mogelijk nuttige linkjes how to
4 manieren om buizen te maken;
https://www.youtube.com/watch?v=FPYEQlyxOHY
Diverse sok materialen https://www.youtube.com/watch?v=zyoaLrzh0Ho
Carbon sok, en hoe het zich na het strak trekken vormt om een voorwerp; https://www.youtube.com/watch?v=ftDbkJg6AIQ
Hier vindt je nog wat filmpjes over lamineren https://www.youtube.com/watch?v=f4C9MM_XnRI
Ik weet nog wel meer maar heb even geen inspiratie meer, vraag gerust verder.
Deze meneer heeft ook heel erg veel youtube video's over botenbouw met kunstvezels, kijk eens in de lijst.
https://www.youtube.com/@SvenYrvindExlex/videos
