Quest: remmen afstellen

[Theo Mol]

De remkabels van mijn Quest vervangen was niet zo'n enorme klus. Maar het venijn zit in de staart, de nieuwe kabels precies afstellen gaat niet makkelijk.
Ik heb niet genoeg handen en ze passen ook niet allemaal in de wielkast.
Wat is een handige manier om de kabel op lengte af te stellen? Of het geniale gereedschapje?

T

[Wim -de roetsende]

Voorwiel laten zakken door bovenop de veerpoot de moer eraf te draaien.

[Theo Mol]

Ja, dat wil wel lukken. Het vervelende is dat ik dan niet goed de hevel kan indrukken en de stopper op de kabel kan vastzetten, ik kom een hand of twee tekort. Het is ook lastig alle handen in de wielkast te krijgen, dat is bij de Quest lastiger dan bij de DF - weet ik uit ervaring.
Ik heb een handig tangetje waarmee ik een remkabel met één hand kan spannen* maar dat past niet tussen het stuurgedoe van de Quest.

* zoiets, maar dan een halve eeuw geleden gekocht bij de hema:
https://hollandbikeshop.com/fietsgereeds...er-520746/

[Wim -de roetsende]

Ik zie nu dat dit jouw tweede bericht is.

Theo, welkom op dit forum.

Misschien is het leuk om je op de juiste plaats even voor te stellen, zodat iedereen weet met wie we te maken hebben 

[Hoekie]

Velomobiel.nl heeft sinds begin dit jaar een rem afstel setup. Misschien langs gaan bij velomobiel.nl?

[Quesjer]

[quote="Theo Mol" pid='10988' dateline='1599399390']

Ja, dat wil wel lukken. Het vervelende is dat ik dan niet goed de hevel kan indrukken en de stopper op de kabel kan vastzetten, ik kom een hand of twee tekort. Het is ook lastig alle handen in de wielkast te krijgen, dat is bij de Quest lastiger dan bij de DF - weet ik uit ervaring.

Ik heb een handig tangetje waarmee ik een remkabel met één hand kan spannen* maar dat past niet tussen het stuurgedoe van de Quest.


Ik heb mijn handen niet in de wielkast nodig.....

Veerpoot los, dus moeren boven eraf, inclusief RVS ring en de kleine rubber ring, en de drie kogelkopjes los. Evt de computerkabel maximaal ruimte geven, computer loshaken en kabeltje doorvoeren in de wielkast.

Buitenkabel goed masseren, door alle kanten door te buigen maar niet te knikken. Dan wordt de kabel soepeler, waar je profijt van hebt....ik smeer de kabel ook nog met dunne olie....
een stopeindje van de buitenkabel afnemen, en doorvoeren door de rubber tule in de tunnel-bodem. Tule moet vaak vervangen worden! Ook door de tiewrap steken die aan je wielkast zit. Of tiewrap later aanbrengen als ie weg is.

Nu de instellers bij het stuur bijna indraaien. Maar niet helemaal, misschien moet je straks wat lossen....
Oude binnenkabel uitnemen, en nieuwe insteken: tonnetje in de stuurhevel, dan doorvoeren door (li)handrempal/re voorzichtig langs de goede zijde van de remschakelaar, door stuurnok, rem-versteller, buitenkabel. Met beleid, zodat er geen knik in de binnenkabel komt.
remhevel loszetten, en checken of de pal niet dwars ligt. ook checken of de buitenkabel goed in de versteller zit gestoken.

(Ik neem aan dat je nu ook de veerpoot hebt geserviced: check de staat van veerpoothoes, speling van glijbus, staat van binnenveerpoot, check veerwerking, smeer goed het remhevel-asje door moer te lossen (sleutel 11), het hevelasje te smeren met goed vet uit een spuitbus, hevel flink te bewegen en al doende ook R/L zijwaarts te duwen) Door vet uit een spuitbus te gebruiken is het met oplosmiddel oliedun en kruipt het capillair overal tussen. Dat oplosmiddel vervliegt, en dan heb je goed vet op een plek waar je het anders haast niet kan krijgen.....ook wielen checken op gebroken spaken en spaakspanning, daarna grote stalen ring en veerpoothoes weer aanbrengen, en dan de grote rubber ring erop. (Alles goed aandrukken, doe ik met ringsleuteltje 8 of 10, is meteen de waterdichte afsluiting van je veerpoot)

Nu naar de wielkast: kabelstopeindje weer terugsteken en goed op de kabel duwen. Dan de zwarte plastic nok en het metalen tonnetje opsteken, gevolgd door het vastzet-tonnetje. Dan de remkabel correct inhaken. Die twee tiewraps moeten voorkomen dat de kabel los kan komen. een zit strak om het kabel-eindje, de andere lust daardoor, en loopt parallel aan de remkabel naar beneden, en lust ook door de remhevel.
Ook hier checken of de kabel goed loopt en of hij goed in het zwarte nokje steekt. Dan wiel opsteken en met een tang de kabel aantrekken met de hevel aangetrokken. Houdt hierbij ietwat ruimte, en check of het wiel nog soepel wil draaien. Te strak is goed mogelijk! Beetje aanlopen kun je oplossen doordat je bij de stuurversteller nog wat ruimte liet. (toch?)
Met je vingers kun je het tonnetje alvast wat aandraaien, dat klemt misschien net genoeg. anders met een griptang (of jouw mooie tangetje) de kabel vastgeklemd houden. Zit ie te los of te strak, dan tonnetje nog wat opschuiven tot je tevreden bent.

NU een extra check is handig! Kijk of de buitenkabel nog steeds overal goed ingestoken zit, en of niet toevallig de parkeerpal ertussen is gefloept

Nu het wiel weer afnemen, en de remkabel onderaan loshaken. Je kunt nu in alle rust het tonnetje vastzetten. Dan terughaken. Het wiel weer monteren. Het kan zijn dat het wiel niet over de remschoenen "past". Vaak helpt het om de rem stevig aan te knijpen, waardoor alles zich goed "zet". Dan naafdop plaatsen en evt de computeropnemer weer correct monteren als je die los hebt gehaald.  (Als het stil is en je geeft het wiel een slinger, dan kun je die horen klikken als hij correct zit. Als hij wel klikt, maar de computer geeft niks aan: mogelijk kabelbreuk)

Nu kijken of je wiel vrij draait door de veerpoot in een hand te houden, en het wiel een slinger te geven.
Bij terugsteken van het veerpoot-draadeindje in de wielkast moet de remkabel tussen het wiel en de veerpoot lopen, en de computerkabel bovenin achterom de veerpoot langslopen. (en niet geklemd raken tussen de rubber ring en de wielkast) Dan de kogelkopjes vastzetten (draadeindjes invetten met wit vet) en de rubberring, RVS ring op de veerpoot duwen, (goed aandrukken met klein ringsleuteltje, 8 of 10)  en de moer enigszins klemmend aandraaien. Er mag geen speling zijn in opwaartse richting, maar je mag het rubber ook niet "dood" draaien. Geef de veerpoot de kans om wat te schommelen, dat wil ie doen als je stuurt.....Daarna moet je de twee moeren bovenopop de wielkast tegen elkaar borgen. (twee sleutels 13)

[Wim -de roetsende]

Duidelijk verhaal Paulus.

Van iemand die het vaker heeft gedaan.


Je eerste bericht hier.


Leuk en direct zeer informatief.


Voorstellen bij 'Nieuw hier?' wordt zeer gewaardeerd.

[Fietsbennie]

Als ik handen te kort kom wil ik nog wel eens een touw spannen . Of een spin of hoe noem je zo n ding met haken...

[Theo Mol]

Als ik handen te kort kom wil ik nog wel eens een touw spannen . Of een spin of hoe noem je zo n ding met haken...

Om mijn gebrek aan ledematen op te vangen heb ik een derdehandje gemaakt voor de remmen van de Quest. Plaatje: https://nixin.nl/extra/derdehand.jpg
Het haakje gaat in de remhevel en het haakse stukje gaat om het L-profiel van de wielophanging. Omdat de remmen van de Quest links en rechts verschillend zijn gemonteerd, zijn de twee kanten van het derdehandje ook verschillend.

Niet dat het nu helemaal goed ging (de afstelling is nu te los) maar dat is een ander verhaal. Nog een paar keer proberen denk ik zo.

T

[Coen__]

Soms kun je ze niet helemaal gelijk krijgen. De twee remmen in mijn Mango+ hebben gewoon verschillende curves. Heb wel eens vermoed dat dat ligt aan de bevestiging van de remkabel op de ankerplaat tov de remhevel, maar het komt er een beetje op neer alsof de ene een remcurve heeft van y=x en de andere y=x^3 (maar veel minder dramatisch dan dat); Eerst remt de ene meer, dan komt er een equilibrium en bij nog harder knijpen remt de andere het hardst. Trommels zijn wel van verschillende leeftijden, dat helpt ook niet natuurlijk.

[Quesjer]

Soms kun je ze niet helemaal gelijk krijgen. De twee remmen in mijn Mango+ hebben gewoon verschillende curves. Heb wel eens vermoed dat dat ligt aan de bevestiging van de remkabel op de ankerplaat tov de remhevel, maar het komt er een beetje op neer alsof de ene een remcurve heeft van y=x en de andere y=x^3 (maar veel minder dramatisch dan dat); Eerst remt de ene meer, dan komt er een equilibrium en bij nog harder knijpen remt de andere het hardst. Trommels zijn wel van verschillende leeftijden, dat helpt ook niet natuurlijk.

Je schrijft dat de trommels van verschillende leeftijd zijn. Ik ga er even vanuit dat je hier niet de trommels, maar de ankerplaten bedoeld. Kennelijk is de remwerking niet goed ingesteld. Kijk even mee: misschien helpt dit:

Check of de remsleutel (ook wel het hevel-asje) wel goed in de ankerplaat zit. In mijn eerste uitleg heb ik dat niet genoemd, maar als de remhevel-as erg zwaar gaat, dan is het goed om het asje uit de ankerplaat te halen. En schoon te maken en goed te smeren.  De sleutel, dus het stukje wat de remschoen-helften uit elkaar duwt, is NIET SYMMETRISCH. De langste kant hoort aan de buitenzijde te komen. Het is natuurlijk mogelijk dat "iemand" dat in het verleden niet correct heeft gedaan. Zelfs een fabrieksfout zou theoretisch mogelijk zijn......

Wat ook nog kan: na verloop van tijd kan de remhevel te ver moeten gaan voordat ie remt. Ruwweg moet de remhevel aangrijpen voordat de remhevel haaks staat, en niet teveel verder.....Dat kunnen we verbeteren door de glijnokjes op te hogen. Dat kan door de nokken weg te nemen van de remschoenen, (met beleid en een flinke schroevendraaier de remschoen wegduwen, en eht nokje eraf duwen. Deze aktie voorzichtig doen. Het is goed mogelijk de veer te vervormen!! En dan in het "bakje" van de nok een klein alu plaatje van 0,8 mm dik te leggen. (Dat materiaal hebben we i.v.m. een zeker ouder model velomobiel ;-)  ) Daardoor pakt de remschoen weer eerder aan. Heb je de pech dat die plaatjes maar aan een wiel zitten, dan is de remwerking misschien anders dan aan de andere kant..... Maar een oude ankerplaat aan de ene kant, en een nieuwere aan de andere kant kan ook een verschillend remeffect opleveren. Dan zou het kunnen helpen door die plaatjes alleen aan de oude kant te leggen?

[Coen__]

Soms kun je ze niet helemaal gelijk krijgen. De twee remmen in mijn Mango+ hebben gewoon verschillende curves. Heb wel eens vermoed dat dat ligt aan de bevestiging van de remkabel op de ankerplaat tov de remhevel, maar het komt er een beetje op neer alsof de ene een remcurve heeft van y=x en de andere y=x^3 (maar veel minder dramatisch dan dat); Eerst remt de ene meer, dan komt er een equilibrium en bij nog harder knijpen remt de andere het hardst. Trommels zijn wel van verschillende leeftijden, dat helpt ook niet natuurlijk.

Je schrijft dat de trommels van verschillende leeftijd zijn. Ik ga er even vanuit dat je hier niet de trommels, maar de ankerplaten bedoeld. Kennelijk is de remwerking niet goed ingesteld. Kijk even mee: misschien helpt dit:

Check of de remsleutel (ook wel het hevel-asje) wel goed in de ankerplaat zit. In mijn eerste uitleg heb ik dat niet genoemd, maar als de remhevel-as erg zwaar gaat, dan is het goed om het asje uit de ankerplaat te halen. En schoon te maken en goed te smeren.  De sleutel, dus het stukje wat de remschoen-helften uit elkaar duwt, is NIET SYMMETRISCH. De langste kant hoort aan de buitenzijde te komen. Het is natuurlijk mogelijk dat "iemand" dat in het verleden niet correct heeft gedaan. Zelfs een fabrieksfout zou theoretisch mogelijk zijn......

Wat ook nog kan: na verloop van tijd kan de remhevel te ver moeten gaan voordat ie remt. Ruwweg moet de remhevel aangrijpen voordat de remhevel haaks staat, en niet teveel verder.....Dat kunnen we verbeteren door de glijnokjes op te hogen. Dat kan door de nokken weg te nemen van de remschoenen, (met beleid en een flinke schroevendraaier de remschoen wegduwen, en eht nokje eraf duwen. Deze aktie voorzichtig doen. Het is goed mogelijk de veer te vervormen!! En dan in het "bakje" van de nok een klein alu plaatje van 0,8 mm dik te leggen. (Dat materiaal hebben we i.v.m. een zeker ouder model velomobiel ;-)  ) Daardoor pakt de remschoen weer eerder aan. Heb je de pech dat die plaatjes maar aan een wiel zitten, dan is de remwerking misschien anders dan aan de andere kant..... Maar een oude ankerplaat aan de ene kant, en een nieuwere aan de andere kant kan ook een verschillend remeffect opleveren. Dan zou het kunnen helpen door die plaatjes alleen aan de oude kant te leggen?

Ik bedoel wel degelijk de trommel. Toen ik de fiets (2e hands) kocht begin 2017 zat er 1 volledig nieuw wiel (rechts) op, dus met een nieuwe trommel. Of de ankerplaat ook nieuw was weet ik niet zeker, ik denk het wel, maar zeker weten doe ik dat niet meer.

Hoe zorg je er voor dat dat stukje alu blijft liggen? U'tje van buigen en klemzetten? Aan elke zijde een stukje dan zeker?

[Coen__]

Euh, er staat niks onder quote?

[Quesjer]

Heb eigenlijk nog nooit een versleten naaf gezien. Wel kan hij onrond worden, wat een hortend remgedrag geeft. Oorzaak: rem aangetrokken laten bij oververhitte remmen. (Niks meer aan te doen helaas) zwaar lopende lagers komen wel voor. Die zijn gewoon te vervangen. Maar behalve dat ze dan zelf afremmen heeft dat geen invloed op de remmen of hun werking.

De oorzaak van slechte remwerking kan aan veel factoren liggen. Maar trommels lijken me dus onwaarschijnlijk.

De remnokjes die op de remschoenen zitten, die zitten los, en worden puur door de veer op hun plek gedrukt. Tegen de remsleutel aan. Door de remhevel te draaien duw je die nokken naar buiten, en zo de remschoenen tegen de trommel. Door met beleid!! een remschoen een paar mm. naar buiten te drukken, m.b.v. een schroevendraaier of zo, kun je die nok eraf duwen. Hij valt dan omlaag, en als je dat dingetje bekijkt, dan is het een soort kapje. Of bakje zo je wilt. Je kunt nu een stukje aluplaat op maat maken van dat bakje, zeg 2 x 6 mm of zo, en dan die nok weer terug plaatsen. Ik "lijm" dat plaatje met wat vet op zijn plek, dan blijft het wel hangen tijdens het manoevreren..... Andere nok ook doen. En dan het wiel even over de as schuiven. Nu pakt je remhevel veel eerder aan. Misschien moet je zelfs je remkabel langer stellen. Als dat niet meer bij het stuur lukt, dan zelfs het tonnetje op de remkabel naar buiten verplaatsen.
Die ankerplaten hebben niet het eeuwige leven. Op een gegeven moment moet je ze vervangen. Maar dit ophogen van de nokken kan de levensduur wel flink verlengen. Als dat het probleem is althans. En het gaat ook het blijven hangen tegen. Je kent het misschien wel: je gaat remmen, en dan lost de rem niet meer, zodat je helemaal stil komt te staan. Je hoort "plok" en je kunt weer rijden Zeer irritant is dat! Maar dat los je meestal op met het smeren van het hevelasje. Of evt. dus smeren en vulplaatjes plaatsen.....

Succes!!

[Coen__]

Dat laatste los ik altijd op door een rond kantje aan de oplopende remschoen te vijlen.

[Quesjer]

Dat laatste los ik altijd op door een rond kantje aan de oplopende remschoen te vijlen.

Heeft ook effect, soms. Maar wij doen dat al standaard, dus dat zou bij onze fietsen al gedaan moeten zijn.
Meestal is de oorzaak een stroef hevelasje.....verergerd snel bij pekelen.....
Daarom is een servicebeurt voor de winter ook erg aan te raden.....

[Coen__]

Dat laatste los ik altijd op door een rond kantje aan de oplopende remschoen te vijlen.

Heeft ook effect, soms. Maar wij doen dat al standaard, dus dat zou bij onze fietsen al gedaan moeten zijn.
Meestal is de oorzaak een stroef hevelasje.....verergerd snel bij pekelen.....
Daarom is een servicebeurt voor de winter ook erg aan te raden.....

Dat verklaard dan waarom ik dat van alle fietsen met trommelremmen alleen bij de velomobiel niet gehad heb

Naja, ik heb een Sinner fiets, maar wel in Dronten aangeschaft uit de 2e hands hoek zeg maar.