hallo ligfietsers,

Ik ben nieuw hier dus ik zal met kort even voorstellen.

Ik ben roy en sinds ongeveer een jaar probeer ik om ongeveer 2 keer per week met de fiets naar het werk te komen (22km enkel). Met mooi weer heb ik er geen moeite mee maar bij regen en kou wordt het lastiger om dat te halen.

nu kom ik laatst een velomobiel tegen (heb ik even voor moeten googlen voor ik wist wat het was) en ik denk een waw? toen dacht ik dat is ideaal. na mijn idee heb je minder last van tegenwind door de stroomlijn, je zit uit de wind wat het in de winter minder koud maakt, en met een regenkapje kun je relatief droog aankomen zonder regenpak. Ik heb vervolgens heel wat blogs en dergelijken gelezen en ben wel gedesinteresseerd geraakt. Het nadeel is echter wel de prijs, het zijn geen goedkope fietsen en ook gebruikt is er beperkt aanbod. Nu ben ik techneut en mag ik graag wat hobbyen en heb jaren lang vakantiewerk gedaan bij een polyester verwerkings-bedrijf dus ook daar wel wat kennis en contacten. Dit heeft er voor gezorgd dat ik me voorgenomen heb om een poging te wagen om in ieder geval een ontwerp te maken (kijken we daar na of dat het haalbaar en financieel interessant is).

Ik heb toevallig voor ongeveer een jaar terug een kromme bakfiets uit de oud ijzer container getrokken en daar de wielen af gehaald. dit zijn 20" voorwielen met hydrolische schijfremmen door 1 hendel bedient en een 26" achterwiel 7 versnelling nexus naaf. Het idee is om hier vanuit te gaan. De 7 versnellingen zijn misschien wat beperkt maar moet kunnen denk ik misschien kan ik dit combineren met 2 versnellingen voor?  Ik heb op mijn huidige fiets 30 versnellingen maar gebruik alleen de bovenste 6 a 7 versnellingen.

ik heb de wielen opgemeten en ingetekend en ben me toen eens gaan verdiepen in de voorwielophanging. Om het project te laten slagen moet het natuurlijk wel lekker rijden en sturen. Nu ben ik er ondertussen wel achter dat dit nog niet zo eenvoudig is. Er zijn diverse zaken waar je rekening mee moet houden naloop lengte eventuele camber, KPI, schuurstraal en welk principe mcpherson of dubbele draagarm? nu lijken eigenlijk alle commerciële velombielen gebruik te maken van mcpherson en ik verwacht omdat je met een dubbele draagarm constructie waarschijnlijk last krijg met de bovenste draagarm en de bereikbaarheid van de trappers. het lijkt het meest voor de hand liggend om dus voor mcpherson te kiezen. maar dan welke naloop lengte, kpi hoek en schuurstraal? Hier kan ik niet echt een vuistregel voor vinden en lijkt sterk afhankelijk te zijn van persoonlijke voorkeur en beschikbare ruimte. Nu heb ik dit nooit bij de hand gehad en dus geen enkele ervaring met de welke impact een verandering van een hoek heeft en of dat een prettig rijd. Eigenlijk alles wat ik met betrekking van hoeken kan vinden is van zelfbouwers en deze variëren sterk. Ik zou "mijn" geometrie graag baseren op iets wat als algemeen goed word beschouwt. Nu heb ik van alles gelezen over dat de besturing van de mango een upgrade heeft gehad. nu rijden er "vrij veel" mango's rond en krijg ik het idee dat dat zeker na de upgrade dit een goed gewaardeerde geometrie is en zeker voor woon werk verkeer. dit zou in mijn ogen een mooi startpunt zijn. het nadeel is dat ik hier geen gegevens van kan vinden met betrekking tot de hoeken, ook kan ik de werking nog niet helemaal doorgronden met de foto's die ik hier van heb kunnen vinden. Is hier iemand die hier meer van weet en dit zou willen delen? iemand die hoeken weet en misschien tekeningen en of foto's heeft waaruit de werking duidelijk wordt?

Welkom Roy! Ik ga je project met veel interesse volgen. Overigens heb ik 1 van die Mango's met verbeterde geometrie en het verschil met de gewone geometrie is niet zo groot. Ongeveer 50 euro   Zonder gekheid, heel veel merk ik er niet van met rijden.

Overigens worden er wel meer velomobielen zelf gebouwd al is dat meestal met Coroplast. Daar is ook een aparte facebook groep van.

Nog wat links over zelf gebouwde velo's:

https://www.sitko-velo.de/  > dit is misschien wel wat!
http://www.jk-velo.de.rs/velomobil

Welkom Roy,

Ik ben in 1998 begonnen met een bouwpakket van de Alleweder A2 van Flevobike. Ik kan autogeen en elektrisch lassen en solderen. Heb ook veel met kunststoffen en glasvezels gewerkt, maar zag het niet zitten om zelf een velomobiel te maken. Om redelijk goedkoop en niet te zware VM te maken kom je al gauw op zoveel mogelijk standaard onderdelen. En die worden gebruikt in de VM industie. Het meest gebruikt zijn de McPherson veerpootjes, met éénzijdige wielophanging. In combinatie van de zeer goed instelbare draadeinden als onderste draagarm zijn Camber en Caster prima in te stellen. Als je dan ook nog een stuurstang verstelling met linkse en rechtse draad neemt van Peter de Rond, dat is de sporing belast zeer nauwkeurig in de stellen.
https://velomobielservice.nl/prijslijst/
https://www.mvwautotechniek.nl/wielgeometrie/

Realistisch gezien gaat dit gewoon heel veel tijd kosten, redelijk wat geld en een eindproduct opleveren wat niet doet wat je er van verwacht had en een geringe 2e hands waarde heeft.

Mijn advies; doe het niet. Of je moet echt tijd te veel hebben. Als je tijd te veel hebt kun je ook denken aan meer overuren en dan er gewoon eentje kopen.

Een (langer) tijdje terug hebben er op Marktplaats (Sinner???) mallen te koop gestaan....

Een 2e hands tadpole trike met zelf te maken coroplast huisje zou een mooie tussenweg kunnen zijn.

(17-Sep-2020, 05:57 PM)Coen__ schreef: Realistisch gezien gaat dit gewoon heel veel tijd kosten, redelijk wat geld en een eindproduct opleveren wat niet doet wat je er van verwacht had en een geringe 2e hands waarde heeft.

Mijn advies; doe het niet. Of je moet echt tijd te veel hebben. Als je tijd te veel hebt kun je ook denken aan meer overuren en dan er gewoon eentje kopen.

Als iedereen alleen maar bestaande oplossingen zouden kopen, in plaats van zelf wat te maken zou de wereld een stuk saaier zijn.
Daarnaast is ergens tijd insteken een keuze (Zie hobby's). 'Redelijk wat geld' vertaalt zich terug in 'veel ervaring opgedaan'

En je bouwt hem voor jezelf, niet om te verkopen (tenzij je een briljant ontwerp/uitvoering hebt, die iedereen wil hebben)

(17-Sep-2020, 06:52 PM)Frutsel schreef:

(17-Sep-2020, 05:57 PM)Coen__ schreef: Realistisch gezien gaat dit gewoon heel veel tijd kosten, redelijk wat geld en een eindproduct opleveren wat niet doet wat je er van verwacht had en een geringe 2e hands waarde heeft.



Mijn advies; doe het niet. Of je moet echt tijd te veel hebben. Als je tijd te veel hebt kun je ook denken aan meer overuren en dan er gewoon eentje kopen.

Als iedereen alleen maar bestaande oplossingen zouden kopen, in plaats van zelf wat te maken zou de wereld een stuk saaier zijn.

Daarnaast is ergens tijd insteken een keuze (Zie hobby's). 'Redelijk wat geld' vertaalt zich terug in 'veel ervaring opgedaan'



En je bouwt hem voor jezelf, niet om te verkopen (tenzij je een briljant ontwerp/uitvoering hebt, die iedereen wil hebben)

Die zelfgebouwde velomobielen zijn vaak niet wat de bouwer van te voren voor ogen had. Na al die jaren is dan het makkelijkste om alsnog het doel te halen... er alsnog eentje te kopen. Dan is het handig als het zelfbouw exemplaar nog wat oplevert.

Je ziet ze ook wel eens op Marktplaats staan; zwaarder dan een Alleweder, minder bagageruimte dan een Alleweder en nog onderhoudsintensiever dan een Alleweder  

Ik heb ook wel eens samen gereden met iemand die een zelfbouw velomobiel had. Die gaf zelf toe dat het niet was wat hij voor ogen had. Dat ding zwalkte ook echt enorm. Was een stuk langer dan mijn Mango+, langzamer dan mijn Mango+ en minder bergruimte dan mijn Mango+.

Tuurlijk; als je het leuk vindt... ala. Maar ga er niet vanuit dat de uitkomst in de buurt komt van wat je zo (met een jaar wachttijd..) kunt kopen.

Dingen als stoel, ketting, tandwielen, versnellingen, remmen, lampen, accu, etc. etc. zijn allemaal inkoopdelen. Wat dan overblijft om "zelf te maken" is de kuip; dat is natuurlijk gigantisch arbeidsintensief als je er maar eentje gaat maken.

Hoi Roy, Welkom hier.
Bij een zelfgebouwde Velomobiel moet ik altijd denken aan Willems Eigen Bouw. Zie ook dit artikel

Groet,

Marco

Welkom op dit forum Roy.

Ik heb altijd ongelooflijk veel respect voor zelfbouwers en mensen die uitvoer kunnen geven aan plannen die ze in hun hoofd hebben. Geweldig vind ik dat.

Op dit forum wens ik je veel lees- en vooral veel schrijfplezier.

Een hobby harry, gezellig!
Als ik je één tip kan geven: Rijd eens bij een paar bedrijven langs, vraag even of je no strings attached een testritje mag maken. Dan weet je wat beter wat je fijn vindt en dus ook wat je moet bouwen - van veel fietsen is best wat informatie bescihkbaar, zeker bij velomobiel.nl staan een aantal maattekeningen gewoon online. Beter goed gejat dan slecht verzonnen!

Verder: Ik kom nóóit droog aan. Zweet nogal snel, rijd nogal graag hard. Het is comfortabeler dan nat regenen (of hagelen), of koud waaien, maar toch ;-)

Ik vind het softtop concept wel intrigerend. Ik ben sowieso meer fan van tweewielers dus ik zou wel een keer een open ligger zo willen ombouwen.

(17-Sep-2020, 05:57 PM)Coen__ schreef: Realistisch gezien gaat dit gewoon heel veel tijd kosten, redelijk wat geld en een eindproduct opleveren wat niet doet wat je er van verwacht had en een geringe 2e hands waarde heeft.

Mijn advies; doe het niet. Of je moet echt tijd te veel hebben. Als je tijd te veel hebt kun je ook denken aan meer overuren en dan er gewoon eentje kopen.

ja t zal zeker veel tijd gaan kosten maar dat mag met een hobby, als het goed is gaat het eindproduct wel opleveren wat je er van verwacht daar doe je het vooronderzoek voor en daar voor maak je eerst het ontwerp. het kan natuurlijk zijn dat daar uit komt dat het niet haalbaar is. wat betreft geld denk ik dat het niet heel duur hoeft te zijn. materiaal kan ik gunstig aankomen zowel metaal als polyester. en de insteek is niet om hem te bouwen voor de 2ehands restwaarde.

overwerken gaat niet werken bij ons is het tijd voor tijd daar koop je geen fiets van en ik vind extra werken anders als naast het werk iets totaal anders doen (hobby).

ik heb nog wat dingen door te lezen maar ik heb nog steeds geen geometrie kunnen vinden van een algemeen geaccepteerde geometrie. ik snap wel hoe het werkt en wat alle hoeken doen en wat de verandering van de hoeken voor een gevolg hebben maar ik heb geen gevoel bij wat een prettige combinatie is. vandaar dat ik graag iets zou overnemen of in ieder geval als startpunt zou gebruiken van iets wat bewezen goed is.

Ik vond op ligfiets.net ook nog deze zelfbouwer: Velomobiel Poncho
En ook nog deze zelfbouw C-Alleweder

(19-Sep-2020, 10:22 PM)Roepers schreef: Ik vond op ligfiets.net ook nog deze zelfbouwer: Velomobiel Poncho
[...]

Ja, leuk al al die uren te knutselen (700!) als je ze hebt en er van houdt.

Maar dan;

Citaat: Totaal gewicht: ik hoop rond de 30 kg.
Totale kosten: ik hoop minder dan 2000 euro.
(minimaal 35 km/h bij gelijke inspanning waarmee ik nu op mijn Lynx 28 km/h rijd.)

Citaat: Gewicht valt tegen: toch nog zo'n 47 kg.
[...]
Bouwkosten: Toch nog zo'n 2800 euro
[...]
Ik rijd doorgaans rond de 30 km/h.

Ofwel; 57% zwaarder dan gedacht, 40% duurder dan gedacht en 14% langzamer dan gedacht.

En het einde van het project;

Citaat:door iets te hard rijden over vermaledijde drempels in de Zegwaartseweg in Zoetermeer, mijn mooie multi-composiet achtervork gescheurd. Ik heb eigenlijk geen tijd over om dit fatsoenlijk te repareren.
[url=https://www.ligfiets.net/uploads/10/61/3/poncho-scheur.jpeg][/url]
Dus: misschien wil iemand hem wel overnemen?

Ik koop ook graag een nieuwe QV en zit ook naar die prijs te kijken. Maar als ik 2000,- 'weggooi' aan zo'n project weet ik 1 ding zeker; dat ik verder van een nieuwe QV af ben.

Maar als je kijkt naar 47 kg en 2800 euro..
https://www.ligfiets.net/advertisement/1...-koop.html
^2e hands Quest; 10 km/h sneller, 10 kg+ lichter en 2x10% goedkoper.

(17-Sep-2020, 05:57 PM)Coen__ schreef: Mijn advies; doe het niet. Of je moet echt tijd te veel hebben. Als je tijd te veel hebt kun je ook denken aan meer overuren en dan er gewoon eentje kopen.

Je moet vooral goed voor ogen hebben wat je doel is. In de tijd dat ik auto's nog leuk vond heb ik menig auto verbouwd, en het had me waarschijnlijk minder gekost als ik alles vanaf dag één had laten doen.

Ik heb wél een leuke tijd gehad én heel veel geleerd. Iedere auto die "klaar" was stond daarna vrij snel weer op Marktplaats, want dan is de lol eraf.
Achteraf nog wel spijt van gekregen, want ik heb ook transaxle Porsches gehad en dat is geen slechte investering gebleken 

ik hou me nog even aan mijn originele plan ik ga eerst een ontwerp maken.

ik heb wat zitten schetsen maar de voorwielophanging blijft vragen opwerpen. ik begrijp dat je in principe een negatieve schuurstraal wil hebben in combinatie met naloop en eventueel wat negatieve camber. 
ik zie dat de meeste velomibielen onder aan de veerpoot 3 draaipunten hebben. ik begreep dit eerst niet maar ik ben er achter dat de voorste stang en de middelste stang zorgen voor een virtueel draaipunt. je moet deze assen verder door trekken naar buiten en daar waar ze kruisen licht het virtuele draaipunt. het derde punt is het punt van de stuurstang dit draaipunt zit op de lijn vanaf het virtuele draaipunt naar de achteras dit is het Ackerman principe. maar als ik dan het sturen simuleer dan veranderen de hoeken van de voorste en middelste stang wat er voor zorgt dat het virtuele draaipunt ook verplaatst. dus als ik het goed begrijp dan verandert de naloop, kpi, camber en er komt een error in het akkerman principe. 
zijn er ideale hoeken en lengtes waarbij dit niet gebeurt? en zo ja hoe bepaal je die?
Is dit iets dat niet te voorkomen is en moet dit geaccepteerd worden?
of is dit bewust zo gekozen en waarom dan?

Je hebt veel vragen.

Ik vraag mij echt af of er hier mensen zijn die met echte kennis van zaken antwoord kunnen geven op deze vragen.

Misschien toch eens bij velomobiel.nl gaan kletsen. 
Allert is namelijk ongelooflijk technisch en is voor zover ik weet vaak bereid om kennis te delen.

Ik ontdekte nog deze site van Thomas van Schaik: De Zelfbouw Velomobiel

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

Edit: en hier de verbouwing van deze velomobiel
Groet,

Marco

Roy,

Wat aanvulling op jouw vragen. De meeste velomobielen hebben een negatief Camber of wielvlucht. De onderzijde van de wielen staan meer naar buiten dan de bovenzijde. Voor een meer spoorbreedte en bredere sporing en betere wegligging in de bochten.
De schuurstraal is meestal positief. De hartlijn door het wiel ligt buiten de hartlijn van het draaipunt van de McPherson poot. Je kunt dit gemakkelijk controleren door met b.v. het rechter wiel door het wat muller zand te rijden. Trekt het stuur naar rechts, dat heb je een positieve schuurstraal, naar links is een negatieve.

De McPherson poot heeft 2 wieldraagarmen, Een diagonale naar voren voor het instellen van het Caster of askanteling en het centreren van het wiel in de wielkast. En een dwars op de rijrichting vanuit de midden van het VM naar de centrum van de veerpoot voor het instelling van de spoorbreedte en het Camber of wielvlucht.

De derde stang is de stuurstang die achter aan het einde van de stuurstangarm bevestigt zit.

Om het eenvoudig en licht te houden zitten dus al die 3 stangen aan de gecombineerde stuurstangarm/Mc Phersonpoot vast. Tezamen zorgt die bevestiging ook nog voor het Ackermann principe. De uitslag van het gestuurde wiel in de binnenbocht maakt een kleinere draaicirkel dan het gestuurde wiel in de buitenbocht. Maak je om het Ackermann principe niet al te druk, want het gestuurde wiel in de buitenbocht is leidend in de bocht door de dynamische verplaatsing van het zwaartepunt. 

Belangrijk blijft het rechtuit rijden en zijn het Caster en Camber goed instelbaar.

Daarover staat wat info op de site Velofilie https://fietssite.jouwweb.nl/20 en in het aanbevolen boek Bicycling Science, 4e druk.  https://fietssite.jouwweb.nl/27

Ik ken het boek overigens niet.

hallo PietV

ik ga de linkjes bekijken. Ik had ondertussen begrepen dat de draagarm van de velomobie meestal twee draagarmen heeft. ik begreep eerst niet hoe dit werkte maar ik ben er achter dat wanneer je de stangen denkbeeldig verleng dat dan het punt waar deze twee draagarmen elkaar kruisen het "virtuele" draaipunt is. nu had ik daar een schetsje van gemaakt en de hoeken er afstanden zo genomen dat ik de juiste schuurstraal kreeg in het rechtuit rijden. nu ging ik dit simuleren met sturen en dan merk ik op dat de virtuele draaipunt niet stil blijft staan. Dit komt omdat de hoeken de de twee draagarm stangen maken veranderen en het snijpunt van die twee stangen dus ook verschuift. dit heeft invloed op de schuurstraal, camber en Ackermann, is dit gebruikelijk? of heb ik de verkeerde hoeken gekozen en zo ja is er een methode om tot de meest ideale hoeken en afstanden te komen?

Ik zou toch echt een keer bij velomobiel.nl langs gaan. 

Vinden ze vast wel leuk. Wel eerst netjes bellen en vragen, vooral vanwege Corona.

Op al jouw technische vragen kan vooral Allert zeker antwoord geven. 

Ze hebben zelfs een paar keer (oude?) mallen uitgeleend, zodat iemand zelf een Quest kon bouwen.

(30-Sep-2020, 09:14 AM)hobby harry schreef: hallo PietV

Ik had ondertussen begrepen dat de draagarm van de velomobiel meestal twee draagarmen heeft. ik begreep eerst niet hoe dit werkte maar ik ben er achter dat wanneer je de stangen denkbeeldig verleng dat dan het punt waar deze twee draagarmen elkaar kruisen het "virtuele" draaipunt is.

Bij vele voertuigen wordt de onderste wieldraagarm gevormd door een driehoek of triangel. Bij een velomobiel is dat een ongelijkzijdige vierhoek. Je kunt de punten van de twee stangen wel denkbeeldig doortrekken, maar dat wordt door die ongelijkzijdige vierhoek nooit een virtueel draaipunt.
De draagarm die haaks op de lengterichting van het velomobiel staat, bepaalt hoofdzakelijk het draaipunt. 

(30-Sep-2020, 09:14 AM)hobby harry schreef: Nu had ik daar een schetsje van gemaakt en de hoeken er afstanden zo genomen dat ik de juiste schuurstraal kreeg in het rechtuit rijden. nu ging ik dit simuleren met sturen en dan merk ik op dat de virtuele draaipunt niet stil blijft staan.

De schuurstraal is en blijft onveranderd. De schuurstraal wordt bepaald door de stand en de lengte van de as-tap, waardoor de hartlijn door de McPherson-poot t.o.v de hartlijn door het wiel onveranderd blijft. Een groter wiel is wel van invloed.

(30-Sep-2020, 09:14 AM)hobby harry schreef: Dit komt omdat de hoeken de de twee draagarm stangen maken veranderen en het snijpunt van die twee stangen dus ook verschuift. dit heeft invloed op de schuurstraal, camber en Ackermann, is dit gebruikelijk? of heb ik de verkeerde hoeken gekozen en zo ja is er een methode om tot de meest ideale hoeken en afstanden te komen?

Bij het insturen van bochten is die veranderde hoek van die twee wieldraagstangen i.c.m. de stuurstang-arm alleen van belang voor het Ackermann principe.

Zoals Wim schreef. Maak een afspraak met het bedrijf Velomobiel.nl en je kunt daar alles bekijken en uitgelegd krijgen.

Hallo Harry,

Ik heb zelf een velomobiel gebouwd, van hout, grotendeels vliegtuigtriplex. Voor de voorwielophanging heb ik delen van een Quest gebruikt, die veerpoten zijn eenvoudig en zeker niet perfect. Maar iets beters is er ook niet echt, nu ja de Alpha 7 pootjes misschien, maar die kosten meer dan veel mensen voor een fiets uitgeven. Ik heb bewust voor hout gekozen, zodat ik niet het gedoe heb met het maken van een plug, contramal en uiteindelijk product. dan heb je dus drie keer een velomobiel gebouwd.

Het klopt dat de hoeken en ackermann verandert als je door de bocht gaat. Dat doe je echter niet zo veel en het is volgens mij niet erg als het niet perfect is in de bochten. Als je erg veel stuurt, ga je langzaam, en anders zit het er eventjes een beetje naast, is geen ramp, dat is bij 90% van de velomobielen zo.

De schuurstraal moet neutraal of licht negatief zijn. Als dat niet zo is, dan stuurt je velomobiel bij eenzijdig remmen, of bij verschillende grip op de ondergrond, naar de kant van het geremde wiel, of het wiel met de meeste grip. Dat kan met veel kracht gebeuren en is niet fijn.

De Camber verschilt nogal tussen diverse velomobielen, een beetje camber geschat tot een graad of 10 is geen ramp. De Quest en df assen staan standaard op een beetje camber.

De Ackermann factor kun je instellen door vanuit het virtuele draaipunt een lijn te trekken naar het punt waar de achteras de grond raakt. Het bevestingspunt van de achterste stang moet op die lijn liggen.

Het virtuele draaipunt is niet 1 punt maar een reeks van puntjes die afhankelijk van de verschillende posities van de stangen net op een andere plek zitten.
Belangrijk is ook het voorste bevestigingspunt. Waarom precies snap ik ook niet helemaal, maar naast de invloed op het virtuele draaipunt werken er volgens mij ook krachten op de stuurplaat naar voren toe. Zie ook het draadje over het stuurgedrag van de DF. Als je fietst werkt er vanzelf een trekkende kracht op die voorste bevestigingsstang. Hoe langer het armpje naar voren toe, hoe sterker de krachten die het stuur weer naar de rechtuit positie trekken. Volgens mij dan.

Wat ik gedaan heb voor de body is de relevante gegevens van heel veel velomobielen over elkaar te leggen. Dan ontdek je dat de wielbasis bij veel 20-26 modellen weinig verschilt. Als je het stoeltje helemaal op de grond maakt, dus zonder frame eronder, dan komt de bovenkant van je hoofd ongeveer 80cm boven de bodem uit. De Quest is een instinkertje omdat daar de bobbel achter je hoofd duidelijk kleiner is dan bij veel andere modelen. Voor mensen met normale lichaamsmaten passen de voeten al rondtrappend in een doos van 40cm breed en 60cm hoog.

Ben je duidelijk langer dan 185 of kleiner dan 170, of voorzien van maatje 49 dan kunnen deze maten wat afwijken. Met extra korte chrankjes of met bobbeltjes naar boven of onder, zoals op de Milan SL en GT kun je er nog wel wat afsjoemelen. Het loont de moeite om een proefopstelling te maken met een stoeltje en een chrankstel in een tijdelijke contructie met wat hout ofzo. dat kan dan op de grond, die dan de bodem van je velomobiel voorstelt. kun je ook gelijk de hoogte van de neus bepalen, hoe hoog je hoofd komt e.d.

Afhankelijk van wat je wilt met de velomobiel, moet je je ook op een passend ontwerp maken. Helaas weet je pas na enige maanden ervaring wat er wel of niet zinvol en praktisch is. Gelukkig zijn er hier veel mensen die hun ervaringen willen delen.

Overigens zijn er volgens mij geen polyester velomobielen. De meesten worden met epoxy gemaakt, de methoden lijken overigens erg op elkaar.

Succes! Jeroen

Hoi Jeroen,

Welkom op dit forum. Misschien leuk om je ook nog even voor te stellen bij 'Nieuw hier?'

Wij kennen elkaar al. Je hebt een paar keer met LOL meegereden. 
Eerst met je zelfgemaakt carbon Lowracer en daarna met die prachtige zelfgemaakte houten vm.


Veel lees- en vooral veel schrijfplezier gewenst.

(02-Oct-2020, 09:01 PM)Jeroen S schreef: Het klopt dat de hoeken en ackermann verandert als je door de bocht gaat. Dat doe je echter niet zo veel en het is volgens mij niet erg als het niet perfect is in de bochten. Als je erg veel stuurt, ga je langzaam, en anders zit het er eventjes een beetje naast, is geen ramp, dat is bij 90% van de velomobielen zo.

Het Ackermann principe m.b.t. de stuur-stang-armen wordt bij de meeste velemobielen niet toegepast. Het is veel complexer. Alle draaipunten van de draagarmen en de stuurstangen liggen op één lijn in de lengterichting van het voertuig bij het rechtuit rijden. Dus geen denkbeeldige lijnen over de fusees en de draagkogels van de stuur-stang-armen naar het midden van de achteras. Het verschil in verdraaiing tussen het bestuurde wiel in de binnenbocht en de buitenbocht wordt veroorzaakt door de voorste diagonale draagarm die onder invloed van de (gecombineerde) stuur-stang-arm wordt verdraaid.

(02-Oct-2020, 09:01 PM)Jeroen S schreef: De schuurstraal moet neutraal of licht negatief zijn. Als dat niet zo is, dan stuurt je velomobiel bij eenzijdig remmen, of bij verschillende grip op de ondergrond, naar de kant van het geremde wiel, of het wiel met de meeste grip. Dat kan met veel kracht gebeuren en is niet fijn.

De schuurstraal bij mijn Alleweder A2 is licht positief. Voordeel van een schuurstraal is dat alle draaipunten (kogels) door de rijrichting éénzijdig worden belast, waardoor eventuele speling wordt opgeheven. Neutraal kan wat "zoekende" wielen opleveren. Waarom de schuurstraal van een VM negatief moet zijn begrijp ik niet. Een negatieve schuurstraal heeft wel een zelfcorrigerend effect op de besturing wanneer de rolweerstand toeneemt bij het doorrijden van mulle ondergrond of bermen en bij remkrachtverschillen tussen de bestuurde wielen.

(02-Oct-2020, 09:01 PM)Jeroen S schreef: De Camber verschilt nogal tussen diverse velomobielen, een beetje camber geschat tot een graad of 10 is geen ramp. De Quest en df assen staan standaard op een beetje camber.

Ik neem aan dat je het over een negatieve wielvlucht of Camber hebt ter verbetering van de stabiliteit in de bochten.

(02-Oct-2020, 09:01 PM)Jeroen S schreef: De Ackermann factor  kun je instellen door vanuit het virtuele draaipunt een lijn te trekken naar het punt waar de achteras de grond raakt. Het bevestingspunt van de achterste stang moet op die lijn liggen.

Zo ik eerder schreef is die lijn er niet bij menig type VM. De onderste draagarm van de McPherson poot is een ongelijkzijdige vierhoek. Bij het insturen worden alle hoeken gewijzigd. De belangrijkste stang daarbij is de voorste diagonale stang die bij het insturen het Ackermann principe voor zijn rekening neemt. 

(02-Oct-2020, 09:01 PM)Jeroen S schreef: Het virtuele draaipunt is niet 1 punt maar een reeks van puntjes die afhankelijk van de verschillende posities van de stangen net op een andere plek zitten.

Helemaal met je eens.

(02-Oct-2020, 09:01 PM)Jeroen S schreef: Belangrijk is ook het voorste bevestigingspunt. Waarom precies snap ik ook niet helemaal, maar naast de invloed op het virtuele draaipunt werken er volgens mij ook krachten op de stuurplaat naar voren toe. Zie ook het draadje over het stuurgedrag van de DF. Als je fietst werkt er vanzelf een trekkende kracht op die voorste bevestigingsstang. Hoe langer het armpje naar voren toe, hoe sterker de krachten die het stuur weer naar de rechtuit positie trekken. Volgens mij dan.

Bij het verdraaien van de bestuurde wielen verandert het Caster of langshellingshoek. Ook wel as-kanteling genoemd. Dat zorgt voor de naloop, waardoor een grotere rechtuit stabiliteit ontstaat. Hoe korter die stangen naar voren, hoe meer as-kanteling of Caster. Teveel as-kanteling geeft een zwaarder stuurkarakter.
Dat de wielen in de rechtuitstand worden gedwongen komt door een samenspel van Camber (wielvlucht) en de KPI (King Pin Inclination). Bij het insturen wordt het voertuig wat opgetild. Ook de naloop werkt mee aan de rechtuit positie.