Trommelremmen

[twilwel]

Schijfremmen. Links en rechts moet exact gelijk afgesteld zijn, juist omdat ze zo goed remmen. Grijpt 1 kant iets eerder aan, dan ga je direct die kant op, de berm in. Hydraulisch schijfremmen die op 1 plunjer gekoppeld werken kunnen dat verhelpen. Dan is een noodrem wel noodzakelijk eigenlijk. Lek in de hydrauliek=geen rem.

Dan is er nog het onderhoud: je moet de blokjes heel vaak nastellen, vooral in bergachtig gebied. Je moet ze ook vaak vervangen. Een trommelrem gaat meestal het hele velomobiel leven mee.

Dit heb ik uit eigen ervaringen, mechanische schijfremmen op mijn Mango Tour, uitgebreid getest tijdens ROAM2011, de velomobiel tour van kust tot kust. Met speciaal daarvoor geschikte gemaakte veerpoten, waarbij inderdaad de breedte van aseinde tot aseinde onvermijdelijk wat groter werd, ondanks een extra smalle naaf. Vanaf de MacDonald Pass heb ik doodsangsten uitgestaan door het scheeftrekken bij de kleinste rempoging en kon ik de snelheid uit veiligheidsoverwegingen niet boven de 50km/h uit laten komen. Anderen gingen daar fluitend boven de 100km/h, met trommelremmen. Onderweg ging er een remschijf krom op een ongelooflijk hobbelige spoorwegovergang waarbij ik per ongeluk remde. Daarna liep de rem lichtjes aan en moest ik uiteindelijk een dag er tussenuit omdat ik hondsmoe werd van dat beetje extra weerstand. 's Avonds een nieuwe schijf erop, maar de vermoeidheid kon ik maar moeilijk weer kwijt raken daarna.

Ook gekoppelde hydraulische schijfremmen zijn er geweest op Mango's. Geen scheeftrekken van de velomobiel bij remmen, dat was goed. Het ontluchten bleek een groot probleem en lucht in het systeem betekent geen rem.

Later in 3wheels4france de Pyreneeën met 70mm trommelremmen met koelvinnen gedaan. Zonder de koelvinnen heb ik ook heel wat afdalingen gedaan in bijvoorbeeld het Sauerland, Zwarte Woud en de Vogezen en ik moest donders oppassen voor fading door te heet worden. Met de koelvinnen (soort van kleine radiatoren rondom op de trommel) was er geen enkel probleem, ik kon ook na een lange afdaling met veel remmen de trommels aanraken zonder de vingers te branden. In NL is het niet nodig, maar als ik ooit weer lange afdalingen moet doen, dan monteer ik de wielen met de koelvinnen op de trommelremmen.

[Jeroen S]

Op het duitse Forum onlangs iemand die na het monteren van voorspatbordjes wat problemen had met snel slijtende schijfremblokjes. Hij deed maar 400 km met een setje. Dat is wel heel extreem, maar de levensduur van trommelremblokjes is wel heel erg lang. Tienduizenden kilometers.

Ok je moet de kabels regelmatig wat aandacht geven, soms dat heveltje, opletten dat je as niet te droog is, dan gaan de lagers wat stroef eraf. Maar ik vind ze ideaal. Maar ja, ik heb er nog weinig bergaf/hoge snelheid ervaring mee.

Het stuurgedrag bij enkelzijdig remmen hangt erg samen met de geometrie van de voorwielophanging. Dan zit het met de schuurstraal niet goed. Dat laat zich enigszins corrigeren. Mogelijk was er op dat gebied toch iets niet helemaal optimaal.

Maar goed Harry, volgens mij heb jij daar meer mee geprobeerd dan ik en met een klein beetje zoeken vind ik gelijk een mooi plaatje. https://ligfiets.net/news/4794

Ik heb bij mijn eigenbouw velomobiel hier ook aan moeten knutselen, dat zat bij de eerste opzet ook fout. Met een zeer kleine correctie van de positie van het gat van de voorste kogelkop kwam het goed. Het ging om ca 2-3 mm.
Mijn eerste rempoging enkelzijdig op een smal fietspad met ca 50 km/h eindigde met een ernstige afwijking richting berm en een forse dosis adrenaline van de schrik. Na de correctie was er tot 40 km/h niks aan de hand bij gedoseerd enkelzijdig remmen. Bij hogere snelheid heb ik het nog niet durven proberen.

Overigens speelt dat probleem met die voorwiel geometrie niet alleen met enkelzijdig remmen, maar ook als je b.v. aan 1 kant een lekke band hebt, of met een wieltje in de berm beland.

[twilwel]

2014, toen had ik alweer trommelremmen en een andere Mango. Rond die tijd ging ik ook pas met stuurgeometrie wat uitproberen en toen dat niet lukte, de theorie te bestuderen. Ik krijg hoofdpijn als ik eraan terugdenk. Wat een moeilijke materie.

[Freek1970]

Ik had dat de linker 70 mm rem echt ietsje bleef hangen. Die rem is denk ik ook even iets warm geweest omdat de remkabels tijdens een rit naar werk en terug niet goed gesteld stonden en er dus 86 km met enkel links is geremd. Vanochtend dit op weten te lossen door met teflonspray uit spuitbus met rietje beide asjes van die rem voorzichtig te smeren terwijl ik het wiel even omhoog had. Onderwijl ook de hele Quest schoon gemaakt van onder want gereden in het oogst seizoen dus die zat aardig vol klei. Ik had een afspraak voor een proefrit met Q838, ik had niet gedacht dat t zo ver zou komen want deze schitterende Quest was twee weken terug gereserveerd maar de belangstellende heeft een andere gekozen. Q838 heeft de 90 mm remmen en het viel me meteen op dat de handle dan gelijk terug komt. Gewoon fijner remgedrag ook alhoewel dat bij 241 wel was verbeterd na goed afstellen.Ook is het gehele uitrusting niveau van 838 een stuk hoger ik zit lekkerder tov de net iets grotere spiegels kortom ik ben veiliger onderweg met die. Uiteindelijk zo gekozen, dus gaat t verder met 838 in plaats van nog vrij veel geld in 241 te stoppen om die verder op te waarderen. Maar in t kort die 90 mm SA remmen zijn dus te verkiezen boven de 70 mm omdat ze niet (snel) blijven hangen en rustiger aangrijpen.

Freek

[Wim -de roetsende]

Gefeliciteerd met je nieuwe vm. Waar stond deze te koop? Ingeruild?

[Freek1970]

Wim, Dank! Q838 stond bij Velomobiel te koop! Al net al blij mee.

Freek

[Jeroen S]

Tja da's wel een heel ingrijpende manier om je remmen te updaten. Gewoon een andere fiets kopen. 

[pieterz]

Heb zowel 70 mm als 90 mm gehad op mijn questen. In nederland allebei genoeg remkracht. Bij beide tot blokkeren toe op droog wegdek. Zodra het vochtig is blokkeer je zowel bij 70 mm als 90 mm zo je wielen bij te enthousiast remmen.
Maar het allergrootste voordeel wat ik heb ervaring bij 90 mm trommels is dat het veel makkelijker is om een spaak te vervangen. Het wiel hoeft er niet helemaal uit. Alleen de moer bij de wielkast los dan kom je net laag genoeg om de spaak erdoorheen te frutten. Alleen dit zal mij al doen kiezen voor 90 mm remmen.

[365cycle]

Heb zowel 70 mm als 90 mm gehad op mijn questen. In nederland allebei genoeg remkracht. Bij beide tot blokkeren toe op droog wegdek. Zodra het vochtig is blokkeer je zowel bij 70 mm als 90 mm zo je wielen bij te enthousiast remmen.

Om even een vaak gemaakte fout uit de wereld te helpen; blokkeren is niet maximale remkracht. Op het moment dat je remt neemt de druk op je voorwielen toe. Daardoor neemt ook de hoeveelheid grip die ze hebben toe. Als de remkracht dus geleidelijk (maar heel snel) toeneemt, en je hebt een paar % slip, rem je maximaal. Met 100% slip rem je veel minder hard af en kan je niet meer sturen.
Dit is ook waarom auto's met ABS veel sneller stilstaan dan auto's met geblokkeerde wielen.

[GerDilven]

Ik had dat de linker 70 mm rem echt ietsje bleef hangen. Die rem is denk ik ook even iets warm geweest omdat de remkabels tijdens een rit naar werk en terug niet goed gesteld stonden en er dus 86 km met enkel links is geremd. Vanochtend dit op weten te lossen door met teflonspray uit spuitbus met rietje beide asjes van die rem voorzichtig te smeren terwijl ik het wiel even omhoog had. Onderwijl ook de hele Quest schoon gemaakt van onder want gereden in het oogst seizoen dus die zat aardig vol klei. Ik had een afspraak voor een proefrit met Q838, ik had niet gedacht dat t zo ver zou komen want deze schitterende Quest was twee weken terug gereserveerd maar de belangstellende heeft een andere gekozen. Q838 heeft de 90 mm remmen en het viel me meteen op dat de handle dan gelijk terug komt. Gewoon fijner remgedrag ook alhoewel dat bij 241 wel was verbeterd na goed afstellen.Ook is het gehele uitrusting niveau van 838 een stuk hoger ik zit lekkerder tov de net iets grotere spiegels kortom ik ben veiliger onderweg met die. Uiteindelijk zo gekozen, dus gaat t verder met 838 in plaats van nog vrij veel geld in 241 te stoppen om die verder op te waarderen. Maar in t kort die 90 mm SA remmen zijn dus te verkiezen boven de 70 mm omdat ze niet (snel) blijven hangen en rustiger aangrijpen.

Freek

Gefeliciteerd met deze zgan quest.
Gaaf om met zo'n ontzettend nieuwe VM te rijden. Alles is net ingereden.
Daar kun je weer jaren mee vooruit. 
Toch weer een hoop vernieuwde  techniek in zo'n nieuwere fiets.
Veel plezier ermee en rij voorzichtig met de gladheid deze winter. 
Ze hebben nog geen ABS of dergelijke technieken.

[Hardloper]

Ik ben nog altijd tevreden over de 90mm trommeltjes die ik op mijn voorwielen heb zitten.

[Freek1970]

Jeroen S schreef

Tja da's wel een heel ingrijpende manier om je remmen te updaten. Gewoon een andere fiets kopen

Klopt, en eaa was niet gebeurd als er niet bij Velomobiel die hele mooie inruiler stond en ik ook een goede inruil kreeg. De remmen van 90 mm staan voor zestig euro bij vlechtservice te koop. Maar dan komt er minimaal nieuwe spaken en opnieuw laten invlechten bij, kom je tegen de 200 euro per wiel en dan moet je zelf de remverankering nog passend maken. Ook had ik een andere lamp nodig dan ook een andere accu. Werd snel zeker 700 a 800 investeren in deze. Stond die bijna nieuwe er niet had ik het wel gedaan.

Freek

[Peter de Rond]

Gefeliciteerd, wel een mooie, ga je plezier van hebben, is het een glasvezel of een carbon versie?

[Freek1970]

Peter, ook nog een voordeel je schaamt je bijna het gewicht van een klein rugzakje met kleding en broodtrommel en fruit en een laptop in tas toe te voegen q838 is carbon.

Freek

[Peter de Rond]

Hallo Freek, je zegt Carbon, maar zo staat hij niet in het overzicht van Velomobiel.nl.

[Hardloper]

Hallo Freek, je zegt Carbon, maar zo staat hij niet in het overzicht van Velomobiel.nl.

Hebben ze toen nog met glasvezel bodies gemaakt? Volgens mij is dit een van de laatst gebouwde Questen als ik zo dit nummertje zie en het nummertje van de laatste Quest.

[365cycle]

Als je glasvezel bestelt krijg je glasvezel. Hij stond overigens ook als carbon te koop bij velomobiel.nl

[Hardloper]

Als je glasvezel bestelt krijg je glasvezel. Hij stond overigens ook als carbon te koop bij velomobiel.nl

Ik dacht dat er een overgangsfase was. Maar dat op een gegeven moment de optie glas is verdwenen.

[ZoefZoef]

De laatste generaties quest hadden standaard een carbon onderbak. Enkel de bovenkant was nog niet van carbon, tenzij je carbon bestelde.

[Hardloper]

De laatste generaties quest hadden standaard een carbon onderbak. Enkel de bovenkant was nog niet van carbon, tenzij je carbon bestelde.

Weer wat geleerd. En was dat ook zo bij de Strada's?

[Hoekie]

De laatste generaties quest hadden standaard een carbon onderbak. Enkel de bovenkant was nog niet van carbon, tenzij je carbon bestelde.

Weer wat geleerd. En was dat ook zo bij de Strada's?

Ja. Zoals bij mijn eerste velomobiel, Strada 243 uit 2016.

[pieterz]

Eigenlijk zou de rem niet aan de bovenkant, maar juist aan de onderkant van het stuur moeten zitten.
Net als de duimrem van M5.

Ik heb een M5  highracer met de  duimrem maar kan met mijn duimen eigenlijk niet genoeg kracht zetten naar mijn smaak. Maar het zicht naar voren is wel beter.

Eigenlijk weet ik niet eens waarom velomobiel.nl heeft gekozen voor het bovenstuur.
Is er hier iemand die dat weet?

Ik weet niks zeker, maar ik weet wel dat veel velomobilisten het stuur op de buik laten rusten. Dan is een remhandel aan de bovenkant de goede plek.

Ik zie nog weleens dat de remmen eigenlijk te zwak staan afgesteld en bijna tot de aanslag ingedrukt kunnen worden. Dan kun je veel minder kracht zetten met de vingers door een te kleine opening tussen duimen en overige vingers. Een en ander afhankelijk van hoe groot je handen zijn uiteraard.

Om nog meer remkracht over te houden probeer ik om minder bochten in de remkabel te maken. Een bocht minder maakt veel verschil. Je hoeft veel minder hard te knijpen voor dezelfde remkracht en het doseert beter. Ik ken 3 manieren om bochten te verminderen, maar elk heeft z'n eigen beperkingen die het helaas niet geschikt voor iedereen maken.

Welke 3 manieren weet je dan en welke manier heeft voordelen tov de andere. Zelf kom ik op de onderstaande. De vraag namelijk aangezien voor de 3de keer mijn remkabel buitenmantel is doorgesleten wat hangende rem veroorzaakt. Zelf neig ik wat naar manier 2 maar weet nog niet hoe ik dat het handigste/beste kan doen
Manier 1 is de manier waarschijnlijk hoe velomobiel het nu doet. Met een lusnaarboven dan beneden door de tunnel en langs stuur omhoog. Nadeel relatief veel bochten.
Manier 2 van je gelezen met kuifje quest meteen door wielkast naar boven langs bovenkant richting de remmen. Zit beetje hoe dit uitkomt met kabel tov de benen tijdens het trappen en instappen.
Manier 3 remkabel op zijn kom dus meteen naar beneden  tunnel in en langs stuur omhoog. Hier lijkt mij nadeel dat van boven water in de kabel kan komen.

[twilwel]

Welke 3 manieren weet je dan en welke manier heeft voordelen tov de andere. Zelf kom ik op de onderstaande. De vraag namelijk aangezien voor de 3de keer mijn remkabel buitenmantel is doorgesleten wat hangende rem veroorzaakt. Zelf neig ik wat naar manier 2 maar weet nog niet hoe ik dat het handigste/beste kan doen
Manier 1 is de manier waarschijnlijk hoe velomobiel het nu doet. Met een lusnaarboven dan beneden door de tunnel en langs stuur omhoog. Nadeel relatief veel bochten.
Manier 2 van je gelezen met kuifje quest meteen door wielkast naar boven langs bovenkant richting de remmen. Zit beetje hoe dit uitkomt met kabel tov de benen tijdens het trappen en instappen.
Manier 3 remkabel op zijn kom dus meteen naar beneden  tunnel in en langs stuur omhoog. Hier lijkt mij nadeel dat van boven water in de kabel kan komen.

Manier 1 is de standaard manier

Dus kom ik op manier 4: vanaf het stuur naar beneden en via een gat in de wielkast in de buurt van de voorste stuurstang (stabilisatiestang?) naar een gekantelde trommelrem. Net als bij KuifjeQuest heb je maar 1 bocht, het voelt heel direct, je hebt maar weinig kracht nodig en het is goed doseerbaar. Er kan geen water in de kabel komen en de kabel is flexibel genoeg om mee te bewegen met de stabilisatiestang. De kabel loopt dwars over de plek waar de hak van de voet langs komt, maar ik heb lange benen en de hak bleef ruimschoots vrij van de kabel. Zo zat het in mijn paarse Milan GT.

Ik bedacht later dat je de remkabel ook helemaal naar de neus kunt laten lopen voor je het de bocht laat maken. Extra lengte lijkt geen extra wrijving te geven, dus waarom niet? Met de traditionele spiraalgewonden remkabel zou het sponziger kunnen aanvoelen omdat deze kabel wat in elkaar gaat bij hard remmen en een langere kabel gaat vast meer in elkaar. Maar dan is er altijd nog de moderne dubbelgewonden remkabel die tegenwoordig meestal in velomobielen wordt toegepast. Die is veel stijver en heeft niet de neiging in elkaar te gaan.

Wat betreft stuur op de buik laten rusten: dat is misschien niet zo'n goede manier. Bij een frontale botsing zet het stuur zich misschien klem onder je borstbeen. Beter is om het stuur op te hangen aan een touwtje of kabel, vrij van je buik. Dan klapt het stuur naar voren bij een frontale botsing waarbij je lichaam naar voren beweegt.

Met een duimrem kun je niet zoveel kracht zetten, dat klopt. Is waarschijnlijk toch geen goed idee. Een bredere rem zou wel prettig zijn voor diegenen die een fietsnavigatie op het midden van het stuur hebben. Dan kun je meer vingers gebruiken bij het remmen.

Eigenlijk weet ik niet eens waarom velomobiel.nl heeft gekozen voor het bovenstuur.
Is er hier iemand die dat weet?

Bovenstaande is geen quote van mij, maar ik denk wel een antwoord te hebben. Een bovenstuur is universeler. Een onderstuur zou bijvoorbeeld voor mij echt onmogelijk zijn. Mijn lange armen komen in de Quest bijvoorbeeld uit bij de bovenste punt van de veerpoot. Bij de Bülk komt ik wat gunstiger uit, maar ook dan is er te weinig ruimte om te kunnen sturen met een onderstuur. Ik vind het best want ik vind een bovenstuur ook prettiger.

[Merijn]

Eigenlijk weet ik niet eens waarom velomobiel.nl heeft gekozen voor het bovenstuur.
Is er hier iemand die dat weet?

Misschien wel gewoon historie. De Bart Verhees Alleweder, oermoeder van vrijwel alle Nederlandse velomobielen, had ook al een tiller. Dat werkte altijd prima. Why change a winning concept? Misschien dat daar nu met het populair worden van onderstuur pas echt redenen voor komen. Beide heeft uiteraard voordelen en nadelen en de keuze is zoals meestal heel persoonlijk.

[Jeroen S]

Misschien ook wel omdat ze het zo gewend waren van de Alleweder en de Limit. Het is ook makkelijk om dat extra draaipuntje te gebruiken om de Ackermanfactor in te bouwen, dat beide wielen niet gelijk sturen, maar het binnenste iets meer en het buitenste wiel iets minder.

Mijn Milan GT heeft Tankbesturing, naast de rijder, maar wel datzelfde draaipuntje met armpje als waar de Quest, besturing om draait. Ik vind onderstuur hier niet zo passende term omdat er niets onder de stoel zit bij zo'n besturing.

De stuurbuis van de velomobielstuurtjes is afgedraaid zodat ze bezwijken bij een frontale botsing. Het alu is echt heel dunwandig.

Wat betreft de beperkte grip op die centrale remhendeltjes vind ik deze wel interessant;
https://www.velomobilforum.de/forum/inde...alu.70634/
Zeer schappelijk prijsje, en wat ik zo van hem zie heb ik er veel vertrouwen in.

Die optie om de trommelrem ongeveer een kwartslag te draaien vind ik ook wel interessant. In de Milan heb ik de rem vanaf de Tankbesturing ook met zo'n extra lus lopen, in de houten velomobiel heb ik een 90 graden knikje met een V brake pijpje. Vanaf dat pijpje gaat ie dan toch iets naar beneden. Uiteindelijk komt er toch wel vocht in, capilaire werking. De luchtvochtigheid in het schuurtje doet daar ook geen goed in.
Maar met het remheveltje meer vertikaal ipv horizontaal kan de kabel nog wat rechter. Dat ga ik in ieder geval eens bekijken. Bedankt Harry!

Ik heb overigens sinds kort een paar drukveertjes ingebouwd tussen dat heveltje en de plaat van de veerpoot waar bij mij de remkabel vast zit. Twee dunne veertjes en nog een stukje buitenkabel om het gat verder te vullen. De veertjes passen precies om een kabeleindhulsje. Dit zorgt voor tegendruk, waardoor de remmen nu met een fijne "klak" van de remhendel terugschieten. De druk is me een fractie te hoog, maar ik heb niet zo'n zin om alles weer uit elkaar te bouwen en het remkabeltje nog een beetje korter te maken. Ik vermoed dat ik er daarmee wel kom. De veertjes zijn verzinkt, de kabels nieuw, dus nog wel even afwachten hoelang het goed gaat.

[Hoekie]

Ik bedacht later dat je de remkabel ook helemaal naar de neus kunt laten lopen voor je het de bocht laat maken. Extra lengte lijkt geen extra wrijving te geven, dus waarom niet?

Zo te zien heeft Velomobiel.nl die gedachte voor een deel gevolgd bij de Snoeken

Zie op 2m45 in deze video

 

of via directe link naar 2m45 = https://www.youtube.com/watch?v=FTBW76fqqmE&t=164s