Remmerij

[Jeroen S]

Dank voor de link 365cycle. Ik heb hem gelijk ergens bij de favorieten gezet om later eens te proberen. Velomobiel en fietser zijn nog een tikje zwaarder in het echt. Ik denk trouwens dat ik toch wel iets eerder in de remmen zou knijpen dan bij 366 km/h.

Het is met afdalen wel lastig, constant een lage snelheid rijden lijkt misschien veilig, maar dat betekend wel dat je vrij veel energie aan het weg remmen bent. Constant remmen in een afdaling is een goede manier om je remmen te over verhitten.

[365cycle]

Het is met afdalen wel lastig, constant een lage snelheid rijden lijkt misschien veilig, maar dat betekend wel dat je vrij veel energie aan het weg remmen bent. Constant remmen in een afdaling is een goede manier om je remmen te over verhitten.

Als je de snelheid niet te hoog op laat lopen valt dat op zich nog wel mee, maar je kan niet makkelijk meer ineens tot stilstand komen.

Ik heb je iets dikker gemaakt. Ga je nu met je toerkap erop onderweg, en pak je een daling van zelfs 4%, dan kan je snelheid al oplopen tot meer dan 150 km/h.
Op diezelfde helling 30 km/h vasthouden kost veel minder energie dan 60 km/h; 333W in plaats van 585W. Sterker nog, met de stroomlijn van een Milan loopt het benodigd remvermogen tot zo'n 90 km/h alleen maar op.







 Je kan dus kiezen: Als je met 333W wil remmen, wil je dan 30 km/h of 136 km/h rijden? 

N.B.: Drivetrain loss is denk ik hoger in werkelijkheid, en de bandjes zijn in dit geval wel echt superbandjes.

[Tijanus]

Het is met afdalen wel lastig, constant een lage snelheid rijden lijkt misschien veilig, maar dat betekend wel dat je vrij veel energie aan het weg remmen bent. Constant remmen in een afdaling is een goede manier om je remmen te over verhitten.

Als je de snelheid niet te hoog op laat lopen valt dat op zich nog wel mee, maar je kan niet makkelijk meer ineens tot stilstand komen.

Ik heb je iets dikker gemaakt. Ga je nu met je toerkap erop onderweg, en pak je een daling van zelfs 4%, dan kan je snelheid al oplopen tot meer dan 150 km/h.
Op diezelfde helling 30 km/h vasthouden kost veel minder energie dan 60 km/h; 333W in plaats van 585W. Sterker nog, met de stroomlijn van een Milan loopt het benodigd remvermogen tot zo'n 90 km/h alleen maar op.

(...)

 Je kan dus kiezen: Als je met 333W wil remmen, wil je dan 30 km/h of 136 km/h rijden? 

Mocht er bij dat rustige gangetje van 136 km/h plots een kudde schapen op de weg bijken te liggen (in de Pyreneeën niet ongebruikelijk, vooral als de bomen naast de weg schaduw geven op de weg en niet in het grazige weiland. Schapen zijn schrandere wezens, zo'n weg is een prima plek voor een middagdutje!) hebben die tot dan toe met 'slechts' 333W opgewarmde remmen wel iets meer te doen bij een noodstop. Eens even kijken:

Volgens de remtests van Saukki kun je een Velomobiel met ongeveer 2/3 G remmen.
Dit lijkt redelijk in lijn met waarden op het Duitse forum, dus neem ik even voor standaard aan (-6,61 ms^-2)

Echter, de 4% verlaagt de normaalkracht op je banden (en dus je grip en dus max remkracht) confom de cosinus van betreffende heliing.. eehm... 0,81 promille. (Valt mee!)
En, de zwaartekracht werkt over die 4% ook nog steeds tegen je remvertraging in (+0,4 ms^-2)

Effectief daalt je (ideale-Zwitserse-weg) remvertraging naar 6,21 ms^-2

Je remweg is dan 115 meter (gelukkig waren het vrij forse schapen, je zag ze van ver!) en je staat ook alweer 4,6 meter lager voor je stilstaat.
Je remmen hebben (samen) dus even 91 kJ aan energie (kinetisch + potentieel-tijdens-remmen) moeten wegpoetsen.

Geen idee hoe dat verglazen van trommelremblokjes precies werkt, dus ik neem even aan dat je op een ingenieuze manier al deze warmteontwikkeling het weten te dumpen in je speciaal daarvoor meegebrachte bidons. Weinig betere koelvloeistoffen dan water, tenslotte. Helaas was het warm, en heb je ze leeggedronken.

Die 91 kJ is genoeg om iets meer dan 3 bidons te verhitten tot smeltpunt, te smelten, en door te verhitten tot vlampunt (voor polypropyleen: 260 graden).

Hmmm...
Hetzelfde riedeltje (remmen vanaf 136 km/h) maar dan bij 12% (die helling is wat onregelmatig!)

Grip: -7,3 promille
Effectieve vertraging: 5,38 ms^-2
Remweg: 133 meter
Ontvlambare bidons: 3,52 stuks. 

Hmmm...
Hetzelfde riedeltje (remmen vanaf 136 km/h) maar dan bij 20% (die helling is echt onregelmatig!)

Grip: -20 promille
Effectieve vertraging: 4,51 ms^-2
Remweg: 158 meter
Ontvlambare bidons: 4,14 stuks. 

Oh, oeps, je was hier naar boven gegaan?


Grip: -107 promille
Effectieve vertraging: 1,49 ms^-2
Remweg: 480 meter
Ontvlambare bidons: 14,47 stuks.

En pas bij 56% slipt je fiets... in de parkeerstand.  

(Had ik dit maar op het Duitse forum getikt, dan had ik een woordspeling kunnen maken met Vollbremsung en Wollbremsung   )

[Arend-Jan]

333W is al vermogen zat om die trommels en je remvoering in korte tijd veel te heet te laten worden, zeker in een fiets met dichte wielkasten.

Voor de beeldvorming; stel je een processor voor, in je computer, en zet de fan maar uit. Die heatsink wordt dan snel echt heel heet.

[365cycle]

Voor de beeldvorming; stel je een processor voor, in je computer, en zet de fan maar uit. Die heatsink wordt dan snel echt heel heet.

Moet ik 'm dan ook (met een weliswaar dichte kast met een paar ventilatie-openingen) @ 136 km/h voortbewegen? Denk dat het met die passieve koeling dan namelijk wel goed zit  

Even te moe om ook aan het rekenen te slaan, maar ik vermoed nu dus dat "pompen" (60 -> 30 -> 60 -> 30) de remmen in het geval van een velomobiel met z'n vrijwel oneindige versnelling meer verhit dan 30 vasthouden.

Mocht er bij dat rustige gangetje van 136 km/h plots een kudde schapen op de weg bijken te liggen (in de Pyreneeën niet ongebruikelijk, vooral als de bomen naast de weg schaduw geven op de weg en niet in het grazige weiland. Schapen zijn schrandere wezens, zo'n weg is een prima plek voor een middagdutje!) hebben die tot dan toe met 'slechts' 333W opgewarmde remmen wel iets meer te doen bij een noodstop. Eens even kijken:

Klinkt als... kebab.

[AndredeBoer]

Remblokken en trommel al heel goed ontvet met remmenreiniger?

Remmenreiniger..... het kwam een paar keer voor in dit forum. Nooit over dat spul nagedacht (sterker: wist niet eens dat het bestáát), maar ook ik vind dat mijn Quest met 90mm trommels maar zeer matig remt. Laatst misschien ook iets geknoeid met WD40 en smeerolie toen ik de boel weer los moest zien te krijgen na  corrosie door pekel. De remmen piepen en vooral kraken nu in de laatste meter remweg.
Dus ehhh: Remmenreinigers (ook die troep van de Action? Daar koop je een busje voor een paar euries)..., wat doet het precies? Kan je het gewoon op de blote remschoen spuiten? Wat mag ik verwachten? Ik zat laatst te piekeren en bedacht dat ik misschien maar met een sopje met soda (ook ontvettend) moest gaan deppen of zo, maar als dit werkt...?!

[Arend-Jan]

Het is gewoon een oplosmiddel, weinig meer dan dat.
En ja, direct op de remvoering spuiten werkt goed. Ik heb het van Motip, maar denk niet dat er veel verschil zit tussen verschillende merken.

Bij zat het probleem dus in de remkabels zelf, ook al leken die nog in prima staat (waren gewoon de jagwires die er af fabriek in gezet waren, 10.000km oude fiets). Nieuwe kabels maakten en enorm verschil

[Jeroen S]

Ik zou van de remreiniger/ brakecleaner afblijven. Ook dat laat namelijk wel een glad laagje residu achter.

Als je de tijd hebt, zou ik de wielen eraf halen, de draaipunten van de remheveltjes in de ankerplaten een beetje los maken en voorzichtig olien. Liever een drupje dan met de spuitbus, zeg maar. Vervolgens de remblokken zelf eens opruwen met een beetje grof schuurpapier, korrel 80 ofzo. De trommels schoonmaken met aceton, lichtjes opschuren met fijn schuurpapier en nogmaals reinigen met aceton.

Als je de boel dan toch los hebt, even checken of de kabels nog mooi soepel glijden, waarschijnlijk niet.

[alpenvelomobiel]

Best veel aannames hier (ook van mijn kant) Wellicht moeten we eens zoeken naar wat er aan wetenschappelijke publicaties hierover is geweest en deze hier verzamelen.
Een voorstel voor een onderzoeksvraag : Moet je met een trommelrem pompend remmen, of slepend remmen, en is er in dat opzicht verschil met andere types remmen.
Vervolgvragen : Wat is de invloed van de dimensionering van trommelremmen, op warmteontwikkeling, en op koeling.
Welke dimensionering moet worden aangehouden.
Welke rijsnelheden dienen te worden aangehouden onder welke omstandigheden.
Wellicht dat we een afstudeeropdracht kunnen afvaardigen, als ligfietsclub, voor een student werktuigbouwkunde. Immers we zijn welliswaar een kleine groep fietsers, maar wel de belangrijkste ;-) Dus hierin de rechtvaardiging.