Ja, dat klinkt een beetje vreemd....maar ik wil het scharnier punt eruit halen. Oftewel; de hele achterbrug.
En waarom? Omdat ik denk dat er een fout in de constructie zit. De voorste buis staat echt niet parralel aan de achter vork. Ik heb wat foto's gemaakt waarbij het een beetje te zien is.

Normaliter zou het wel kunnen werken, maar in deze situatie lijkt het mij dat als de fiets in volle glorie weer staat....dat het achterwiel onmogelijk parralel kan staan t.o.v. het voorwiel.

Maar het meest belangrijke is om de achterste veerconstructie soepel te laten werken. Want ik kan alle delen wel in elkaar monteren, maar dan werkt de hele vering totaal niet. Daar zit dan zoveel spanning op dat niks meer beweegt. 

Dat komt omdat de veer constructie op het voorste deel zit. En omdat daar de bevestiging punten zitten zitten ook die niet op één lijn. Het betreft de bracket die daarop gemonteerd moet worden. Daar zit bijna 3mm verschil in, zodat de luchtgeveerde demper niet recht staat en uiteindelijk niet meer kan werken...dat moet kaarsrecht zijn. 
Ten tweede kan het beugeltje alleen met brute kracht op het metalen scharnier bevestigd worden. Ook die hoek maakt het onmogelijk om een vloeiende beweging te maken. 

Dus; ik heb nu de lange bout verwijderd, maar ik heb nu 2 alu bussen die er flink vast op heb zitten. Geen idee hoe ik die eruit krijg. Zijn zeker 2 cm diep. 

En dan de krux: ik ben dan van plan om de buis ( met het serienummer ) minimaal 3mm af te zagen. Op die manier, met gebruik van kunststof spacers, lijkt het me mogelijk om het frame weer in één lijn te krijgen en dat alle scharnierende delen vrij van 'stress' zijn. 

Ik kan me niet voorstellen dat deze fiets ooit prettige vering heeft gehad. Maar misschien zie ik het wel helemaal verkeerd...denk het niet eerlijk gezegd. 















https://postimg.cc/gallery/dh3r2pd

(, 12:57 PM)Jeffrey Leeflang schreef: Omdat ik denk dat er een fout in de constructie zit. De voorste buis staat echt niet parralel aan de achter vork. Ik heb wat foto's gemaakt waarbij het een beetje te zien is.


Maar het meest belangrijke is om de achterste veerconstructie soepel te laten werken. Want ik kan alle delen wel in elkaar monteren, maar dan werkt de hele vering totaal niet. Daar zit dan zoveel spanning op dat niks meer beweegt. 

Ik kan niet goed inschatten wat ik op de foto's zou moeten zien. Is waarschijnlijk mijn gebrek aan technisch inzicht.

Als een veerconstructie met de hand soepel werkt, is het dan niet veel te slap als je gaat fietsen?
Goede vering is volgens mij altijd heel stijf.

Ik had ooit een M5 SP559 en dan kon ik met de hand op het stoeltje de vering eigenlijk niet echt 'in werking laten treden'.
Tijdens het fietsen deed de vering precies wat zo'n vering moet doen.

Tegenwoordig zijn alleen mijn vm-en geveerd. Ik houd niet van geveerde fietsen. De vering is wat mij betreft nooit stijf genoeg.

Je kunt met een normale föhn,dus geen verfstripper/hitte-föhn,de blauwe buis waarin de alu-bussen zitten goed warm tot heet maken door in het midden van de buis te verhitten,met een beetje geluk zet de blauwe buis iets meer uit dan de bussen en kun je ze met een dunne en lange ijzeren pen cq schroevedraaier vanuit de andere kant in een circulerende beweging los tikken.

Ik meen op de foto's nog een randje te zien tussen het vaste en bewegende deel. Ik denk dat dat het glijlager is en dat de beide alu bussen de as vormen waar de achterbrug omheen draait. Dat kunststof is vermoedelijk niet heel hitte bestendig. De moer en bout die daarin zat trekt de boel aan elkaar, terwijl je het nu juist uit elkaar wilt hebben. Het lastige is dat het alu waarschijnlijk redelijk zacht is, dus als je er van de andere kant op gaat kloppen met een langere versie bout b.v. kun je het makkelijk beschadigen. Zou je zo'n bus evt zelf kunnen maken? Je zou ook kunnen kijken naar een koelspray, om het alu te laten krimpen misschien werkt dat? Voor de vriezer zal het wel wat te groot zijn. Voorbeeld koelspray, heb er zelf nooit mee gewerkt! https://www.techniekwebshop.nl/soudal-fr...OAQAvD_BwE 

Als er 1 uit is, kun je van de andere kant met een stukje buis met een grotere diameter dan de alu bus, een paar grote onderlegringen en een lange bout of stuk draadeind een trekker maken. Zoals de astrekker van de oude Quest. 
Kunststof glijlagers vindt je bijvoorbeeld bij Igus. 

Ik vond die a symetrische constructie met erg veel bewegende dingetjes en hefbomen toen al niet ideaal. De krachten zijn best groot en werken hier a symetrisch. Een kleine afwijking wordt dan nog wel eens groter. Ik zie het probleem ook niet, maar kan me er iets bij voorstellen. Ik snap niet hoe je met het inkorten van het frame onderdelen die niet goed uitgelijnd zijn wel goed uitgelijnd krijgt. 
Het uitlubberen van dat gekke beugeltje en asje kon ook wel eens met die spanningen te maken hebben. 

Kun je achterhalen waar de fout zit, of de fouten? Zit er ergens een afwijking in de uitlijning van de vele draaipunten? Buigt er iets makkelijk de verkeerde kant op? En hoe krijg je dat dan straks beter?

Ik kan niet goed inschatten wat ik op de foto's zou moeten zien. Is waarschijnlijk mijn gebrek aan technisch inzicht.

Als een veerconstructie met de hand soepel werkt, is het dan niet veel te slap als je gaat fietsen?
Goede vering is volgens mij altijd heel stijf.

Ik had ooit een M5 SP559 en dan kon ik met de hand op het stoeltje de vering eigenlijk niet echt 'in werking laten treden'.
Tijdens het fietsen deed de vering precies wat zo'n vering moet doen.

Tegenwoordig zijn alleen mijn vm-en geveerd. Ik houd niet van geveerde fietsen. De vering is wat mij betreft nooit stijf genoeg.
[/quote]

Nee, ik denk niet dat dat te slap is. Een vering moet zonder de luchtdruk ( of elke andere veer ) gewoon vrij moeten kunnen bewegen. Als daar al stress of spanning inzit ( dus metalen delen die niet parallel tegenover elkaar staan ), dan zit het gewoon muurvast. Dan gaat de demper ook niet werken. 

En dat bleek ook wel; want de originele luchtdruk veer zat muurvast, omdat deze onder fikse zijwaartse spanning er tussen is ‘geperst’. Zo van: ‘Ja…hij zit erop hoor!’ 

Maar fatsoenlijk werken heeft deze vering nooit gedaan, dat is gewoon niet mogelijk. Toen ik de fiets heb getest, zat er al geen vering in. Bij het verwijderen van de veer zat die hele constructie alsnog muurvast, terwijl eigenlijk dan de draaipunten in dat hele mechanische systeem vrij zou moeten kunnen bewegen.

Kijk naar de vering van je auto: simpel gezegd zijn dat 2 beugels. Als daar geen veer tussen zit, zitten die beugels los en kunnen vrij op en neer bewegen….zelfs met je blote handen. Zet er een schokdemper tussen en dan zit daar eigenlijk geen beweging meer in. Zouden die ophangbeugels niet goed uitgelijnd zijn, dan gaat de schokbreker ook niet werken, omdat hij niet in de juiste hoek staat.
 

---

(, 04:39 PM)martinus schreef: Je kunt met een normale föhn,dus geen verfstripper/hitte-föhn,de blauwe buis waarin de alu-bussen zitten goed warm tot heet maken door in het midden van de buis te verhitten,met een beetje geluk zet de blauwe buis iets meer uit dan de bussen en kun je ze met een dunne en lange ijzeren pen cq schroevedraaier vanuit de andere kant in een circulerende beweging los tikken.

Dat is een mooie tip, ga ik proberen. Een beetje zoals het voorzichtig uittikken van lagers uit de naaf van je wiel. Ik ben nieuwsgierig hoe dat draaipunt mechanisch in elkaar zit, want mijn plan is om te kijken of het mogelijk om 3mm van dat blauwe gedeelte af te halen. Op die manier kan ik de buis wat opschuiven zodat alles gewoon ‘in lijn' komt te liggen, zodat de bevestigings - en draai componenten netjes aansluiten en vrij kunnen bewegen. 

Maar; dat weet ik pas als ik de bussen eruit heb. Zo mooi zijn als ik 3mm kan opschuiven en de vrijgekomen met spacers kan zekeren.

(11 uren geleden)Jeroen S schreef: Ik meen op de foto's nog een randje te zien tussen het vaste en bewegende deel. Ik denk dat dat het glijlager is en dat de beide alu bussen de as vormen waar de achterbrug omheen draait. Dat kunststof is vermoedelijk niet heel hitte bestendig. De moer en bout die daarin zat trekt de boel aan elkaar, terwijl je het nu juist uit elkaar wilt hebben. Het lastige is dat het alu waarschijnlijk redelijk zacht is, dus als je er van de andere kant op gaat kloppen met een langere versie bout b.v. kun je het makkelijk beschadigen. Zou je zo'n bus evt zelf kunnen maken? Je zou ook kunnen kijken naar een koelspray, om het alu te laten krimpen misschien werkt dat? Voor de vriezer zal het wel wat te groot zijn. Voorbeeld koelspray, heb er zelf nooit mee gewerkt! https://www.techniekwebshop.nl/soudal-fr...OAQAvD_BwE 

Als er 1 uit is, kun je van de andere kant met een stukje buis met een grotere diameter dan de alu bus, een paar grote onderlegringen en een lange bout of stuk draadeind een trekker maken. Zoals de astrekker van de oude Quest. 
Kunststof glijlagers vindt je bijvoorbeeld bij Igus. 

Ik vond die a symetrische constructie met erg veel bewegende dingetjes en hefbomen toen al niet ideaal. De krachten zijn best groot en werken hier a symetrisch. Een kleine afwijking wordt dan nog wel eens groter. Ik zie het probleem ook niet, maar kan me er iets bij voorstellen. Ik snap niet hoe je met het inkorten van het frame onderdelen die niet goed uitgelijnd zijn wel goed uitgelijnd krijgt. 
Het uitlubberen van dat gekke beugeltje en asje kon ook wel eens met die spanningen te maken hebben. 

Kun je achterhalen waar de fout zit, of de fouten? Zit er ergens een afwijking in de uitlijning van de vele draaipunten? Buigt er iets makkelijk de verkeerde kant op? En hoe krijg je dat dan straks beter?

Dank voor de tip en ik denk ook dat de constructie is zoals jij omschrijft. Je ziet dit wel meer bij Challenge en waarschijnlijk ook andere merken. Ik ga me zeker even in die glijlagers.. thx!

De a-symmetrische constructie:
Ik ben het helemaal met je eens. De constructie kan zeker werken, mits alle componenten uitgelijnd zijn en gezamenlijk kunnen werken. Maar in mijn beleving werkt dat nu, in de originele setup, totaal niet.
En dat komt omdat de achterste buis/achtervork niet in lijn staat met de voorpijp. 

Met andere woorden: zoals men dit bedacht heeft hebben de wielen dan ook nooit in lijn met elkaar gestaan. Er zat fabrieksaf dus altijd al een afwijking in.

Terug naar het uiteindelijke probleem: om het a-symmetrische systeem te kunnen laten werken moet van het draai gedeelte van de achtervork 3mm worden verwijderd. Op die manier kan ik dat langere gedeelte iets naar rechts verschuiven zodat de componenten wél in lijn liggen en er géén spanning spanning zit in het veersysteem. Als dat lukt, liggen de voorpijp en achtervork ook op één lijn, dus staan de wielen ook weer in lijn van elkaar. 

Het is maar heel weinig wat er ‘weg' moet, maar ik ben twee dagen bezig om alle componenten in elk denkbare volgorde te bevestigen, zonder dat er ook maar ergens spanning in de constructie te krijgen. Elke keer kwam ik op een punt van: ik moet er 3mm afhalen…ik moet 3mm bijbuigen…ik moet onder stress een bout indraaien, want het scheelt 3mm. 

Maar dat zat het probleem dus niet….het is de draaiende verbinding tussen de voorpijp en de achtervork: die staan gewoon niet in lijn. Als ik daar 3mm kan weghalen….100% dat het a-symmetrische systeem heel mooi op zijn plek valt. Nergens stress en brute kracht….want het zoals het origineel gemonteerd was, is dat onder fikse spanning gedaan. Dan werkt geen enkel veersysteem…