12-Apr-2022, 11:16 PM
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 12-Apr-2022, 11:24 PM door Jeroen S.)
Ik kan maar een heel erg klein beetje lassen, mijn ervaring is ongeveer 15 minuten laswerk ofzo. Daarmee waag ik me niet aan een frame. Ik ben dus maar in Carbon gaan bouwen, daar hoef (kun) je geen lasdiploma voor te halen. Mijn Velomobiel is uit hout, met hier en daar wat extra Carbon ter versterking. Ook 1,5mm triplex kan heel sterk zijn.
Mij werd ook wel snel duidelijk dat je als zelfbouwer best iets uit staal kunt bouwen waar je trots op kunt zijn, maar dat dat vaak nog wel een eind weg is van een professioneel product. De prijzen van gebruikte ligfietsen zijn momenteel niet bepaald hoog.
Met een beetje technisch inzicht en gezond boerenverstand kom je als zelfbouwer vaak wel een heel eind. Voor mij is het belangrijk om een groot probleem te ontleden, en het daardoor kleiner te maken. Hoeveel kracht komt er nu op zo'n rem en hoe sterk moet dat dan zijn?
Er is ook een Duits forum, velomobilforum.de waarop je in het Duits en Engels mag posten. Daar zijn meerdere actieve zelfbouwers, producenten en mensen met een zeer gedegen technische achtergrond te vinden die goed en praktisch advies kunnen geven.
Wat betreft je probleem met de remmen, voor de brompton is er ook een voorrem met de kabel aan de verkeerde kant, die is duidelijk beter dan zo'n oude Weinmann, maar zeker niet Top.
Als voorbeeld van het ontleden en versimpelen; bij een stalen racefiets zit de achterrem in een mannetje, een kort klein buisje wat tussen de staande achtervorken wordt gelast of gesoldeerd. Hoeveel kracht daarop komt, weet ik zo niet, maar die dingen hebben een tamelijk standaard maat. Ik gok het even op 18mm of iets in die buurt. dat kun je vast wel ergens nameten. Dat is bewezen effectief en sterk genoeg.
Daarnaast is ook van belang na hoeveel cm het buisje weer op een andere buis treft, die hem versterkt of ondersteund.
Het boutje van een knijpremmetje is vrijwel altijd 6mm. Ook als dat een heel goed en sterk boutje is, heeft dat een maximale belasting, meer en het gaat kapot. De maximale belasting die op zo'n boutje kan komen te staan, is ook de maximale belasting die de constructie in gaat bij heel hard remmen. De Magura's had je heel vroeger, in een vorig millenium, ook met een aluminium hoefijzer, wat met een zo'n m6 bout vast zat. Die zijn nu niet meer te vinden, maar soms zie je ze nog wel eens op een oude fiets zitten op marktplaats ofzo. Een andere oude versie is met aanlas/aansoldeer nokken, met 2 m5 boutjes, die kun je nieuw nog vinden in de trial richting. De meeste magura's zitten om cantilever/vbrake nokken. Klinkt ingewikkeld, maar met een vastgelaste m8 bout zit je aan precies dezelfde buiten maat. Alleen moet je dan ook nog een arm of een beugel ofzo aan de andere kant van het wiel knutselen. Als een m6 genoeg is voor een hele rem, dan is 1 m8 voor een halve rem echt ook wel voldoende. Zoek wel een goede kwaliteit bout, wat warmte daarmee doet kan ik niet inschatten. Ook een schijfrem in de oude is2000 standaard hangt maar aan 2xm6 met schuifbelasting. Wel eens een klembandje van een trommelrem bekeken? Stelt niet heel veel voor, maar wordt op treksterkte belast, en kan daarom toch veel hebben.
Veel van de krachten die op een Fiets werken zijn redelijk te overzien. Haal maar een een voorwiel uit de vork en knijp dan met 1 hand de beide pootjes naar elkaar toe. Kost verbazingwekkend weinig kracht om daar zichtbare beweging te krijgen, en toch is het sterk genoeg. Met wat proberen, desnoods wat destructieve tests met wat oud ijzer ofzo krijg je wel een gevoel voor wat verstandig is. Ik stel me wel eens voor wat er zou gebeuren als je het uit karton bouwt, in welke richting zou dat dan vervormen, kapot gaan? Kun je ook even nabouwen uit een oude muesli doos ofzo.
Zo'n m8 bout op een los plaatje 1,5 mm gaat niet. Op een stukje platte buis misschien wel. maar dat buisje kun je ter plekke ook sterker maken door er eerst een onderleg ring op te lassen, of er een buisje van 10mm met 1mm wanddikte doorheen te steken en vast te lassen, misschien met zo'n onderleg ring er overheen.
Ik weet even niet precies hoe die achterbouw van een Flevotrike er nu uitziet, mij staat iets van een vierkant frame bij waarin die bak dan valt. Als je dan aan de voorzijde een armpje maakt, waarop je een knijprem wilt bevestigen, zal de remkracht een torsie, verdraaiing van dat armpje ten opzichte van het frame willen veroorzaken. Versterk je het armpje met een driehoekje uit metaal wat van ongeveer dat bevestigingspunt zo'n 6- 8cm naast het frame ook ongeveer 6-8 cm richting as aan het frame bevestigd wordt, dan zal het veel beter die torsie kunnen opvangen.
Wat betreft updaten van een kabelrem, met een setje compresionless housing van Jagwire of linear slick remkabel uit de BMX wereld kom je ook een eindje. Die kabels zijn een stuk beter bestand tegen de druk die erop komt, omdat ze anders opgebouwd zijn, dat scheelt echt heel veel. Kost ongeveer 10 euro voor een binnen en buitenkabel. Bij ICB en Velomobiel.nl verkopen ze het op de standaard velomobiellengte van om en nabij 1 meter.
De Flevobikes zitten met de afmetingen van framebuizen wel wat aan de onderkant qua afmetingen. De meeste ligfietsen bouwers kozen duidelijk royalere afmetingen. Een Flevo voorvorkje is geloof ik 20x10mm, een Zephyr achtervorkje is 40x20mm beide voor het aangedreven wiel. De veiligheidsmarges zijn bij de Flevo's dus vermoedelijk iets kleiner. Scheve Flevo's heb ik wel gezien, kapotte nog nooit.
Mij werd ook wel snel duidelijk dat je als zelfbouwer best iets uit staal kunt bouwen waar je trots op kunt zijn, maar dat dat vaak nog wel een eind weg is van een professioneel product. De prijzen van gebruikte ligfietsen zijn momenteel niet bepaald hoog.
Met een beetje technisch inzicht en gezond boerenverstand kom je als zelfbouwer vaak wel een heel eind. Voor mij is het belangrijk om een groot probleem te ontleden, en het daardoor kleiner te maken. Hoeveel kracht komt er nu op zo'n rem en hoe sterk moet dat dan zijn?
Er is ook een Duits forum, velomobilforum.de waarop je in het Duits en Engels mag posten. Daar zijn meerdere actieve zelfbouwers, producenten en mensen met een zeer gedegen technische achtergrond te vinden die goed en praktisch advies kunnen geven.
Wat betreft je probleem met de remmen, voor de brompton is er ook een voorrem met de kabel aan de verkeerde kant, die is duidelijk beter dan zo'n oude Weinmann, maar zeker niet Top.
Als voorbeeld van het ontleden en versimpelen; bij een stalen racefiets zit de achterrem in een mannetje, een kort klein buisje wat tussen de staande achtervorken wordt gelast of gesoldeerd. Hoeveel kracht daarop komt, weet ik zo niet, maar die dingen hebben een tamelijk standaard maat. Ik gok het even op 18mm of iets in die buurt. dat kun je vast wel ergens nameten. Dat is bewezen effectief en sterk genoeg.
Daarnaast is ook van belang na hoeveel cm het buisje weer op een andere buis treft, die hem versterkt of ondersteund.
Het boutje van een knijpremmetje is vrijwel altijd 6mm. Ook als dat een heel goed en sterk boutje is, heeft dat een maximale belasting, meer en het gaat kapot. De maximale belasting die op zo'n boutje kan komen te staan, is ook de maximale belasting die de constructie in gaat bij heel hard remmen. De Magura's had je heel vroeger, in een vorig millenium, ook met een aluminium hoefijzer, wat met een zo'n m6 bout vast zat. Die zijn nu niet meer te vinden, maar soms zie je ze nog wel eens op een oude fiets zitten op marktplaats ofzo. Een andere oude versie is met aanlas/aansoldeer nokken, met 2 m5 boutjes, die kun je nieuw nog vinden in de trial richting. De meeste magura's zitten om cantilever/vbrake nokken. Klinkt ingewikkeld, maar met een vastgelaste m8 bout zit je aan precies dezelfde buiten maat. Alleen moet je dan ook nog een arm of een beugel ofzo aan de andere kant van het wiel knutselen. Als een m6 genoeg is voor een hele rem, dan is 1 m8 voor een halve rem echt ook wel voldoende. Zoek wel een goede kwaliteit bout, wat warmte daarmee doet kan ik niet inschatten. Ook een schijfrem in de oude is2000 standaard hangt maar aan 2xm6 met schuifbelasting. Wel eens een klembandje van een trommelrem bekeken? Stelt niet heel veel voor, maar wordt op treksterkte belast, en kan daarom toch veel hebben.
Veel van de krachten die op een Fiets werken zijn redelijk te overzien. Haal maar een een voorwiel uit de vork en knijp dan met 1 hand de beide pootjes naar elkaar toe. Kost verbazingwekkend weinig kracht om daar zichtbare beweging te krijgen, en toch is het sterk genoeg. Met wat proberen, desnoods wat destructieve tests met wat oud ijzer ofzo krijg je wel een gevoel voor wat verstandig is. Ik stel me wel eens voor wat er zou gebeuren als je het uit karton bouwt, in welke richting zou dat dan vervormen, kapot gaan? Kun je ook even nabouwen uit een oude muesli doos ofzo.
Zo'n m8 bout op een los plaatje 1,5 mm gaat niet. Op een stukje platte buis misschien wel. maar dat buisje kun je ter plekke ook sterker maken door er eerst een onderleg ring op te lassen, of er een buisje van 10mm met 1mm wanddikte doorheen te steken en vast te lassen, misschien met zo'n onderleg ring er overheen.
Ik weet even niet precies hoe die achterbouw van een Flevotrike er nu uitziet, mij staat iets van een vierkant frame bij waarin die bak dan valt. Als je dan aan de voorzijde een armpje maakt, waarop je een knijprem wilt bevestigen, zal de remkracht een torsie, verdraaiing van dat armpje ten opzichte van het frame willen veroorzaken. Versterk je het armpje met een driehoekje uit metaal wat van ongeveer dat bevestigingspunt zo'n 6- 8cm naast het frame ook ongeveer 6-8 cm richting as aan het frame bevestigd wordt, dan zal het veel beter die torsie kunnen opvangen.
Wat betreft updaten van een kabelrem, met een setje compresionless housing van Jagwire of linear slick remkabel uit de BMX wereld kom je ook een eindje. Die kabels zijn een stuk beter bestand tegen de druk die erop komt, omdat ze anders opgebouwd zijn, dat scheelt echt heel veel. Kost ongeveer 10 euro voor een binnen en buitenkabel. Bij ICB en Velomobiel.nl verkopen ze het op de standaard velomobiellengte van om en nabij 1 meter.
De Flevobikes zitten met de afmetingen van framebuizen wel wat aan de onderkant qua afmetingen. De meeste ligfietsen bouwers kozen duidelijk royalere afmetingen. Een Flevo voorvorkje is geloof ik 20x10mm, een Zephyr achtervorkje is 40x20mm beide voor het aangedreven wiel. De veiligheidsmarges zijn bij de Flevo's dus vermoedelijk iets kleiner. Scheve Flevo's heb ik wel gezien, kapotte nog nooit.
