Quest "opbokken"

[Peter de Rond]

Met Martin eens, meten is weten en gissen is missen, er wordt veel gegist in deze discussie, opmeten van de ketting is weten of hij versleten is.
Als hij 2 % opgerekt is, dan zijn ze aan vervanging toe.
Er zijn mooie kastjes te koop met borsteltjes te koop met schoonmaak middel, waardoor de ketting aan de buitenkant weer mooi netjes schoon wordt.
Niet met doekjes werken, dan wrijf je het vuil de ketting in, en om de 1000km wat druppels olie op de hele ketting.
Ken mensen die 100.000 km met een ketting rijden, goed onderhoud doet het.

Is de ketting echt versleten, dan is vaak het voorblad ook aan vervanging toe, laat je hem zitten dan slijt de ketting weer veel sneller, cassette gaat als je veel schakelt vaak langer mee dan 1 ketting, maar dat is afhankelijk van waar woon je, vlak of heuvelachtig.

[=oNNo=]

hoe krijg je de "trapkruk" (hoe heet zo'n ding) waar de Rtrapper en de tandwielen aan zitten er af? poelietrekker?
laat maar; ik laat die kleinste zitten, die gebruik ik toch haast nooit

---

ohw, ik heb wat antwoorden gemist...
Dank allemaal!

[Jeroen S]

Hallo Onno,

Bezint eer ge begint. Dat je niet weet dat je een cranktrekker nodig hebt om de crank te verwijderen is voor mij een indicatie dat je niet heel erg ervaren bent in het sleutelen met fietsen. Het is echt wel een complexe klus waar je aan begint, en het kan her en der echt tegenvallen. Helaas ben je dan waarschijnlijk ook op het punt aangeland dat er niet meer mee gefietst kan worden. Wees je daar van bewust. Er kan een moment komen dat je overweegt om grof geweld in te zetten. Dan is het tijd voor een pauze. Ik spreek uit ervaring.

Kijk eens goed op de Site van Velomobiel.nl daar staan een boel handleidingen, bij onderhoud. Ik denk dat je voor de alu achterbrug de handleiding Quest Oud moet hebben.

De handleiding is duidelijk. "Maak de 6 mm inbus los". Dat is voor mij meestal het lastige punt. Bij het achterwiel moet je die inbus in de wielkast los maken, terwijl je niet kan zien wat je moet doen. Er zijn zes hoekjes waarin de inbussleutel wel in de bout past. En heel erg veel waarin dat niet lukt. En dan kun je die inbus een heel klein beetje draaien en valt de sleutel uit je hand, en kun je weer puzzelen enzovoorts. Met een beetje pech zit ie ook nog eens heel vast. Dan kun je de andere kant tegenhouden met sleutel 13. Volgend ramp scenario is dat de inbus stug blijft zitten en de verkeerde kant, dus de borgmoeren bij de cassette los komen. Die zitten op een holle stelmoer die met Loctite vast zit in de as. Die loctite kan los raken, en de stelmoer kun je kapot draaien met sleutel 13. Mogelijk had ik een bijzonder eigenwijs exemplaar van de Alu achterbrug. Maar het is me gebeurd. Met een nieuwe stelmoer, opnieuw vastgeplakt, en de boel weer geborgd, en toen ging ie dan uiteindelijk. Gevoelsmatig helpt het als je tijdens het draaien van de inbus, het achterwiel blokkeert. Weet niet waarom, maar het lijkt erop dat dan de inbus makkelijker loslaat.

Het astrekken kan ook wat moeizaam verlopen, maar uiteindelijk gaat ie wel. De lange moer van de astrekker moet op die m8 stelschroef, dat holle dingetje.

Maak ook even een foto van onderen, door het wiel naar de cassette. Het is mogelijk om de boel in elkaar te zetten terwijl de holle ster van de cassettebody niet goed grijpt op het bolle ster tegendeel wat op de naaf zit. Die moeten echt zo ver mogelijk in elkaar vallen. Probeer dat desnoods even droog, terwijl je boel uit elkaar hebt. Kijk goed naar de afstand tussen cassette en wiel, zodat je weet wanneer ie goed zit, en wanneer bijna goed. Bijna goed erop is de ideale manier om je naaf te verknallen.

Je hebt ook nog een cassette lockring losmaak dingetje nodig, voor shimano cassette's en een kettingzweep om de cassette los te krijgen van de body. Mogelijk wil de fietsenmaker dat wel even voor je doen, dat is niet heel veel werk. Even voor het plaatje; https://www.amazon.nl/Sternstunde-Fietsk...OHSVCZ9V7E

Bij het monteren dus goed letten op de afstand tussen naaf en cassette en even met je vinger voelen of de as netjes aansluit, niet te diep in de naaf verstopt blijft zitten. Dat is het geval, als cassette en naaf net niet lekker aansluit.

Ik ben zo vrij geweest om die inbus in de wielkast te vervangen voor een gewone m8 zeskant. Met een ringsleutel met 12 inkepinkjes dubbel zo veel kans dat je hem goed erop hebt, en bij het weer in elkaar zetten doe ik even een klein stukje afplakband over de bout en de steek-sleutel zodat alles netjes bij elkaar blijft. Met het zichtbare deel van de as bij de achterbrug draai ik dan de eerste paar keer rond tot ie goed pakt. Dan even het plakbandje eraf scheuren. (dat laatste gaat moeilijker als je de ring zijde gebruikt hebt) En de boel echt vast maken.

Dat plakbandje en gewone bout idee heb ik bedacht nadat ook poging 10 om de inbus in de wielkast in het onzichtbare gat in de as te draaien eindigde met het plink plink geluidje van een bout die tussen de spaken nog iets dieper in de wielkast verdween.

Misschien zijn er mensen voor wie dit een zeer eenvoudig klusje is, maar mijn favoriete fietsreparatieklus is het niet.

[Bob Hagendijk]

Ik heb geen quest dus weet niet wat daar aan complicaties bij komen. Mijn ervaring is dat je met goed gereedschap, YouTube, fietsreparatieboeken en heel veel geduld heel ver komt. Maar je moet wel het geduld hebben. Als het tegenvalt koffie drinken en een half uurtje later verder gaan. Als je niet een dag met je fiets bezig wil zijn als het tegenzit, dan misschien beter niet doen.
Als je zelf handig bent (geworden) met reparaties vergeet je soms wat je tegen kan komen. Goede tips van Jeroen!

[=oNNo=]

  ondertussen ketting en 2 voorbladen verwijderd...
(en de klepjes van m'n bootdieseltje gesteld, maar dat hoort niet op dIT forum )

Ik ben zo vrij geweest om die inbus in de wielkast te vervangen voor een gewone m8 zeskant.

  ge-wel-dig, bij mij hetzelfde; binnenzeskantschroeven gaan bij mij standaard linea-rectaal de oud-metaalemmer in.
Zeskantbouten ftw!

Dank voor jouw aanwijzingen!

[=oNNo=]

...die handleiding heb ik trouwens, maar ik vind hem erg sumier.
Ik zie net dat nu een nieuwe op de site er staat.

http://www.velomobiel.nl/handleidingen/G...ng2013.pdf

"Demonteer de 6mm bout die de naaf op de as vasthoud" is verdwenen
"Zet de derailleur in de 9e versnelling" en "Demonteer nu ook de M8 bout met dikke ring aan de wielkant.
Houd zonodig de as aan de derailleurkant vast met imbus 4" zijn nieuw

Is er geen constructietekening van?

[=oNNo=]

'khebbeen bokje gemaakt.
Nu die fiets er nog op... 

handleiding is duidelijk. "Maak de 6 mm inbus los". Dat is voor mij meestal het lastige punt. Bij het achterwiel moet je die inbus in de wielkast los maken,

ik vind het niet zo duidelijk; een 6mm cylinderkopschroef met binnenzeskant vind ik niet, wel een M8 (13mm zeskant)boutkop. Wordt die bedoeld, en is die "imbus" al eens vervangen? En indien ja, ik zie het probleem niet; daar kun je toch gewoon bij met de veerpoot los.

cassette lockring losmaak dingetje
kettingzweep

Daar staat niets over in de handleiding...
Alvast dank! groeten van oNNo

[Raymond]

Ik ben benieuwd of er tips zijn om de fiets op te tillen zodat je van de onderkant de pedalen kunt draaien en tegelijkertijd met het kapje eraf de derailleur kunt bekijken.

Schragen ofzo en waar plaats je die dan?

Je kunt bij de bouwmarkt ofzo een paar van die klapschragen kopen, die kosten niet heel veel. Voordeel is dat de velomobiel dan een stuk hoger komt, nadeel is dat de velomobiel dan een stuk hoger komt en het allemaal niet heel stabiel is. Je zou niet de eerste zijn, bij wie het zaakje omkiept met schade tot gevolg. 

Die schragen van de bouwmarkt heb je inderdaad weinig aan. Ze zijn al bij aankoop instabiel, en dat wordt snel slechter als je er iets zwaars oplegt en je gaat daar ook nog aan duwen of trekken. Dat probleem had ik vanuit een heel ander perspectief, een houten schommel en straks nog een schuur bouwen. Toen ben ik op zoek gegaan naar iets anders.

Als je een afkapzaag hebt, en weet hoe die werkt, heb je hier een goed plan voor superstevige schragen. En dat voor slechts €15 à 20 per schraag.

Woodshopdude - Shopdog
De bovenbalk is een los onderdeel dat geklemd wordt door het schaarmechanisme. Daardoor kun je ook een specifieke bak klemmen die voorgevormd is zodat de Quest goed blijft liggen. Kijk vooral ook even verder op de website van Woodshopdude voor meer ideeën voor de bovenbalk.
De handleiding kost $5, en is zijn geld waard vanwege de duidelijke instructies en zaagsjablonen.

Ik was alleen een beetje verward door de genoemde maten van het gebruikte hout, 2" x 4". Inmiddels snap ik dat het nominale maten betreft, de ruwe maat zonder dat het geschaafd is. De netto maat is 38 x 89 mm. Dat krijg je niet in iedere bouwmarkt, het wordt SLS of CLS vuren genoemd (geen idee waar SLS en CLS voor staat).

Ik had inmiddels al 44 x 96 mm vuren gekocht, dus ze worden extra stevig. Alleen de sjablonen uit de handleiding zijn niet meer bruikbaar. Dat is wel aan te passen, maar dan moet je wel even het ontwerp doorgronden om te snappen wát je moet aanpassen.

Ik heb zelf het idee om, op termijn als ook de schuur klaar is, een bovenbalk te maken waarom mijn Challenge Chamsin precies past en waarbij alleen het frame ondersteund wordt zodat alles bereikbaar is. Maar eerst maar eens de schuur bouwen  .

[melle z]

CLS betekent 'Canadian Lumber Standard' en ik geloof dat SLS 'Scandinavian Lumber Standard' betekent, maar dat laatste weet ik niet zeker. Ik zou ook niet weten wat de verschillen tussen beide zijn, bij de hout- en bouwmaterialenhandel waar ik altijd kom gebruiken ze de termen vrolijk door elkaar.

[=oNNo=]

dankjewel maar ik heb schragen

[Raymond]

dankjewel maar ik heb schragen

Oei, ik had niet goed opgelet en dus niet gezien dat dit topic al van vorig jaar was. Waarschijnlijk triggerde ik bij "Nieuwe berichten" op dit topic omdat ik net zelf bezig ben met schragen  . Nu is het in ieder geval voor de ligfietsers gedocumenteerd dat dit ook stevige schragen zijn...

[Jeroen S]

Onno, ik was even vergeten dat mijn eigenbouw velomobiel op dat punt wat afwijkt van de Questen. Ik heb geen gat in de bodem waar de derailleur doorheen gaat. Bij mij loopt de hele body een stuk lager, waardoor die as een heel stuk dieper in de wielkast zit. Ik moet ongeveer een handlengte diep in de kast frummelen.

De binnenmaat van de M8 inbus is waarschijnlijk 6mm. Om het verwarrend te maken. Er zit daar bij de as geen m6 (6mm ) boutje.